世界奢侈品服饰品牌大全（上）

 Agnès b. （1975－， FRANCE）

设计师简介

Agnès b. 原名Agnès Troublé， b. 是其丈夫的姓氏Christian Bourgois的简写。

1941年在法国凡尔赛 Versailles 出生，在 Versailles’s Feole des Beaux-Arts 修读艺术。生长在一个小康之家的她，有四兄弟姊妹，父亲为律师, 一直鼓励她接触音乐与艺术。Agnès的婚姻并不如想象中美满，她曾结婚两次，但最后亦是离婚收场。她十七岁与 Bourgois结婚，二十岁离婚，育有两子。后来，她亦再婚，先后育有五个小孩。

Agnès 曾任法国 ELLE 时装杂志服装编缉，后来，更于著名的 Dorothee Bis及Cacharel 等时装公司任职形象设计师。1973年，她正式自立品牌，两年后在巴黎开设首间 Agnès b. 女装店铺，另于 1981年开设男装及童装店铺。其后，分别于1983、84、87年于荷兰、日本及英国开设分店。到了1995年，香港第一间女装店铺亦正式诞生。迄今，全世界有超过120家店铺。

因受到1968年的五月革命影响，Agnès 认为广告令人愚蠢，「因为广告只是将人视为消费者，使人变得盲目，失去个人风格。 」这样有违Agnès b.创立品牌的原意，她认为每个人都应该建立个人风格，表现真我个性，不应盲从。所以她的宣传策略总爱低调，从不作市场营销及广告推广活动。在没有广告的促销下，Agnès b.这个时装品牌在世界上依然大受欢迎，除有赖Agnès个人的创作力外，还有她致力于推广艺术文化，赞助电影节、舞蹈表演、展览或舞台剧等活动。

热衷于艺术文化的Agnès，店内陈列的风景海报，全都是Agnès自己拍摄的作品。此外，为使艺术气氛更浓厚，店内还摆放了各类型的文化艺术单张，以供顾客免费取阅。其中一份最为经典的便是由Agnès与Hans-Ulrich Obrist合力出版的「Point d’ironie」，每期均交由Agnès赏识的艺术家主理，让大家一同分享别人的创作。

她认真的注视生活，从生活中取得灵感，每年亲自设计数个系列产品：女装、男装、休闲运动服及童装。她对孙儿及朋友观察仔细，进而创造一种时刻满足他们需求的生活方式。

Agnès属于家族企业式的公司，也是国民企业(所有产品都是在法国制造)，跟生活同步自然地成长，日复一日，编织成一个生活化的国际时装王国。

品牌及设计风格

Agnès 的设计风格清新简约，蕴含个人直觉、感情及生活体验，在每件服饰的制作过程中，她都不遗余力， 全心全意地演绎出设计背后的理念。

自1975年首间 Agnès b. 女装店铺开幕后，她致力于每一个系列的设计，由设计草图、剪裁纸样、量度尺码以至缝制完成，一针一线，她都亲自操刀，务求让每件衣饰都能达到她心目中的效果。

Agnès的设计宗旨，是希望每件服饰都能在人类成长过程中，提供于任何气候保护身体的基本功能，而不是着重于穿着人的身份。除女装 (FEMME)外，还有男装 (HOMME)、休闲运动服 (SPORT b.)、童装(ENFANT)及手袋饰物(VOYAGE)系列。每个系列均有自己独特的风格，除恒久及基本的款式外，每季都会增添不同的选择，让顾客作出多方面的搭配。

Agnès b. 全球分店超过120间，于1995年正式进驻香港，在中环开设首间专门店，其后陆续于香港其它地方增设分店。现时全港共有十八间店铺之多，分别售卖女装、男装、休闲运动服、手袋饰物系列。其中位于又一城之分店，更于2002年扩张至七千平方呎，集齐品牌旗下的系列之余，还引入全球首间 Agnès b. 花店 (Fleuriste)，提供多种来自世界各地的花卉选择。此外，于2005更创立全球首间旅游概念店—Agnès b. la Maison sur l'eau，以分享Agnès b. 对旅游的热爱。「la Maison sur l'eau」这组法文字意旨屋子在水上不断飘流，环游整个世界，换句话说，这间店铺是希望营造一个空间，让喜爱Agnès b. 的朋友，即使不用搭乘飞机，都能跨越国界时空，亲身感受着不同国家的文化艺术。推动品牌的生活概念，全球首间餐厅 - Agnès b. le pain grillé在2006年开办，贯彻与众分享的理念，餐厅让一些未曾游历法国的香港人，可以感受真正的法国饮食文化；亦让曾经到过法国的人，尽情回味在彼国的餐饮及气氛。法文意为「烤面包」，正代表餐厅精致、舒适、基本却令人满足的感觉。

Agnès b. 服饰/化妆品系列

FEMME (女装系列)

FEMME系列展示了富于女性气质的优雅时尚服饰，最适合年青一众上班或假日穿着，不论配搭什么，均能拼凑出不同的风格。

其中最能代表品牌的是「开襟外套」(Snap Cardigan) 系列，Agnès给自己设计了一件开襟外套，希望它有很多钮扣，看起来就像文艺复兴或儿童成长时期穿着的服装。由开始至今，在用料、领位及钮扣设计方面，都层出不穷，用料如绵、抓毛、真皮；领位分别有v或圆领；钮扣则有珍珠、不锈钢及传统的胶钮。此外，饰物的配衬也是创意配搭不可缺少的重要环节之一。

HOMME (男装系列)

HOMME 系列为男士提供上班及假日休闲服饰，如行政套装、西装外褛、西裤、领呔、皮带等，均采用大量不同的优质布料裁制而成，如弹性绵、毛绒或丝绒等，让你自由配衬，营造出风度翩翩的斯文形象，或是悠然自得的休闲潇洒(smart casual)风格。西装备有两粒或三粒钮扣款式选择，设计柔软轻巧、舒适自然，而且轮廓流丽。除了素净的色谱外，还有琳琅满目的花纹：经典粗幼条子、千鸟格及格子等，都是怀旧中带点时代感的选择。

SPORT b. (休闲服饰系列)

SPORT b. 系列主要提供男女佳宜的休闲服饰，尺码广泛，备有加加细至加加大，适合不同体型的顾客穿着。如长青款式的横间t-shirt、风褛、运动休闲裤、手套、围巾、及各款运动袋等，不论用料取材或是款式造型，均简约舒适、多功能、且线条简洁利落、不落俗套，带点时代感，让年青一族把他们活跃的一面发挥得淋漓尽致。此系列最令人注目的是与其它国际品牌，创出多款合作版服饰，例如b. Everlast t-shirt 系列及b. Everlast / agnès b. x le coq sportif的波鞋系列，除加添了更丰富及新鲜的选择外，亦为整个系列注入了简单时尚的节拍。

ENFANT (童装系列)

Agnès热爱自由自在、无拘无束的生活方式，她喜欢与小孩子为伍，因为他们那份天真烂漫的童真，带给她无限的欢乐及创作灵感，为现代世界保留着原始、简单、缤纷的色彩。Agnès b. 的ENFANT系列，赋予孩童成长的生命力，可爱、有趣、丰富，每一件也在诉说童画故事 — 公主、英雄、巨人、女巫 ……栩栩如生，但每每都总是完美开心的结局。例如「哈利波特」电影热潮时所推出的限量版的「agnès b. x  哈利波特」童装系列。 

VOYAGE (手袋及饰物系列)

广受年青一族欢迎的VOYAGE系列，除贯彻了Agnès b. 的简约设计风格外，还结合了多元化及持久实用的元素，用途广泛且配搭容易，让你创出独特自我的风格。系列中以软胶/布/真皮制成的各款袋子、银包、旅行袋及拖拉箱，均适合不同场合配戴，充份表达出VOYAGE 旅游 的意思，还有饰物、手表及座台钟等，选择齐备。

BEAUTE (化妆品系列)

秉承Agnès清雅简约的设计，以及她对大自然花卉的热爱，于1987年与莱利亚(L’Oreal)协定推出了BEAUTE系列，为一众女士们提供一系列的化妆品，如唇膏、眼影、胭脂、粉底以及化妆用具等。此外，更首度推出「LE b.」、「le petit b.b.」及「Lolita」香水系列，其中最受欢迎的「Lolita」香水系列亦于香港有售。

Agnès b. 的生活概念

AGNÈS B. FLEURISTE  (花店)

全球首间Agnès b. 花店(Fleuriste) 设于香港又一城的七千平方呎Agnès b. 旗舰店内，提供多种来自世界各地的花卉选择，种类以清雅脱俗为主，贯彻着品牌的简约风格。

花店所有的装饰及陈列都遵循Agnès b. 一向的基本设计作风，全店都使用木制的家俱，布置成法国南部后花园一样，气氛宁静和平，就像大自然缩影，让你忘却繁嚣紧张的都市生活，享受无拘无束的轻松快感。

Agnès b. la Maison sur l'eau  (旅游概念店)

「la Maison sur l'eau」这组法文字的意旨屋子在水上不断飘流，环游整个世界。为了分享Agnès b. 对旅游的热爱，她为大家带来了全球首间的旅游概念店—Agnès b. la Maison sur l'eau，希望营造一个空间，让喜爱Agnès b. 的朋友，即使不用搭乘飞机，都能跨越国界时空，亲身感受着不同国家的文化艺术。店铺内还有一系列旅行用品及VOYAGE系列，此外，Agnès b. 还会定期介绍一个她所喜爱的国家：第一个所选的地方是「摩洛哥」，第二个则为「冰岛」。

Agnès b. le pain grillé (餐厅)

由设计师Agnès b. 亲自命名，法文「le pain grillé」意为「烤面包」，代表餐厅精致、舒适、基本却令人满足的感觉。锐意为香港带来完全法式的饮食体验，餐厅环境雅致舒适，弥漫法国的悠闲轻松气息，并为顾客提供经典的法国菜式、餐酒及饮品。Agnès b. 认为高质素的饮食，是对生活品味的一种追求。开设le pain grillé的目的，就是让大众分享Agnès对饮食的热爱。le pain grillé让一些未曾游历法国的香港人，感受一下真正的法国饮食文化；亦让曾经到过法国的人，尽情回味在彼国的餐饮及气氛。

Agnès b. 品牌历史发展

在1975年，Agnès b. 于巴黎 rue du jour 开设其第一间专门店。这个地方不只是她的办公室及工作坊，同时也是一个表达自己和朋友会面的地方。在这里，墙上贴有海报，画有涂鸦，也有舒适的地方就座，大家可以一起闲谈，听音乐。至今，品牌在世界各地已发展至超过100间分店，系列包括男装、女装、童装、孕妇服装("pour attendre")、婴儿服装(petit b.b.)、Sport b.及b. Everlast。除了钟表、宝石配饰、眼镜及化妆品系列，Agnès b. 均亲自完成所有的设计。品牌犹如一个很丰富的世界，每一个系列均贯彻着同一个信念及风格。

艺术在Agnès b. 的人生及事业均占着重要的地位。在1984年，她开办Galerie du Jour艺术画廊，当中举办过一些叫人难忘的展览，令画廊地位独树一帜。在1997年，她开设电影制作公司「Lovestreams productions」，致力为艺术家提供资助，并经常为演员及音乐人提供服饰。透过这些活动，Agnès b. 更尽情投入与众分享她的喜好。作为一个关注社会的家庭企业，Agnès b. 坚持保留在法国生产她的商品。

AIGNER （1904－，GERMANY）

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传说祈求幸运最有效的秘方就是在口袋里放一支马蹄。当这个传说流传到一位匈牙利青年的耳里，富创意的他轻轻地在马蹄加一上横杠，表示幸运永不流失，而这个状似字母「A」的标志也意味着永远领先的象征意义。这就是AIGNER特有LOGO的由来。

就如德国的民族性一般，AIGNER这个德国品牌服饰强调服装与配件之间能实用地相互搭配，并且在每一个制作的过程中能够顾及人与大自然的平衡，严守环保精神。虽然并不热衷追逐多变的时尚潮流，不过讲起AIGNER用品与生活的结合是无从挑剔起的！ 所有AIGNER的产品可以大约分为商务与旅游休闲两大部分，精致的做工与扎实的用料，正如品牌给人的印象-端正、严谨。从披巾、丝巾、套到雨伞，完整配件系列中总少不了「A」字标志，至于珠宝系列，冰切手法的黄金或白银搭配珍珠，为AIGNER的极简主义创造出画龙点睛的永恒经典。而追求不断进步的AIGNER也不忘适时点缀适当的摩登、流行气质，在各种场合恰如其份地有所展现！

AIGNER的魅力在于兼顾现代化款式及传统风格，并不破坏品质与设计的技巧！高级的材质、完美的线条，轻松的风格以及对细节的重视，创造出一种协调的活力。

完美的线条充分表达女性美，并兼顾现代生活的需求。简单流利的几何形状、柔和的圆形，以及马鞍袋（saddle bags）。

所有的精品的灵感都源自其历史-将AIGNER的传统风格与设计元素加以更新、改良，以符合美学与现代生活的需要-展现于精品系列的各款产品中。

AQUASCUTUM （1856－，BRITAIN）

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格纹图案是英国传统风衣的标志。与Burberry一样，英国品牌Aquascutum也以格子图案为特色。不同的是，Burberry是由浅驼色、黑色、红色、白色组成的三粗一细的交叉格，而Aquascutum是由褐色、蓝色、白色组成的细格。

Aquascutum一词来自拉丁文，意思是“防水”，有150多年历史的Aquascutum便是以防水风衣起家的。品牌创建之初，Aquascutum只是制作防雨外套。但即便是防雨外套，其款式也非常时髦，所以，很多人在天晴的时候也愿意穿着。

在起初50年里，Aquascutum只生产高级男装，进入20世纪，欧洲妇女开始抛弃帽子和曳地长裙，改穿具有运动风格的短款套装。1909年，Aquascutum顺应潮流，推出了第一个女装系列。曾几何时，“绅士和穿着花呢服装的太太”已经成了英国文化和不列颠国际时装形象的一个标志，而Aquascutum对此无疑作出很大贡献。

Aquascutum在面料方面的成就是其一大优势。二十世纪五十年代是Aquascutum面料发展的重要时期。1955年，它将一种具有闪光效果棉轧别丁用于雨衣上；三年后由防水羊毛和马海毛植织物制成的黑色夜礼服，获得了奥斯卡服装奖，1959年，Aquascutum开发和使用了一种在干洗后无需再防水整理的防雨织物，它在世界范围内需求旺盛。如今，它又致力于开发细微和超细纤维用于男女装系列。

除了研发各种防水抗风的特殊材质外，Aquascutum在服装设计上也别具一格。男装手工依然精细，男士服饰中常见闪亮佩饰品，以烘托品牌的尊贵。而女装的裁剪则具有阳刚味道，这与这一品牌的起源风格不无关系。Aquascutum女式防水大衣风格简洁，有可扣式挡风衣领、袖口扣带及附于腰间的D字金属环。

历史上，Aquascutum曾屡获英国“皇室工业奖”，代表着浓浓的绅士与淑女风范。今天，Aquascutum的品牌范围已延伸到男女服装及饰品系列，成为国际知名品牌。

A. TESTONI （1929－，ITALY）

你可知道世界上最出名做鞋的国家是意大利吗？可能是意大利的地形有如一只长靴子吧！几百年来，意大利的鞋匠均驰名于世。普遍顾客也愿意多花些钱来买一对“意大利制造”(Made in Italy)的皮鞋。但是，众多意大利品牌中，选择哪一个才好？何谓最好的品牌实在见仁见智，可是当你选择了拥有七十多年历史的a. testoni后，必不会后悔。

这个有名的意大利皮鞋品牌始创于1929年，发源地就是博洛尼亚 (Bologna)，一个自十二世纪起便以优良皮革手艺闻名全意大利的城镇。品牌创办人是Amedeo Testoni先生，一名典型的意大利鞋匠。品牌名字就是他名字的缩写A. Testoni。他由小小的鞋店开始，去建立成今天的皮鞋王国。创立初期，以传统流传下来的皮革工艺，去制造男装皮鞋。A.Testoni代表了博洛尼亚的优良皮革手艺，也象征了意大利皮匠的专业和超凡品味。

在二十年代创立的皮鞋品牌，自然以师徒制或父子承袭来传授造鞋技艺。A.Testoni则是两者兼备，Testoni先生那巧手工艺就这样传给了他的下一代。除了这份难能可贵的手艺外，Testoni先生更将公司的优良文化 —坚守意大利传统皮鞋风格，不为潮流妥协— 带给了他的子孙。这才是最可贵的地方呢！

时至今日，Testoni先生已把公司交给他的五名孙子打理。几位孙子幼受庭训，继续坚持品牌传统，致力发扬意大利造鞋业。正是这份不屈的崇高精神，令A.Testoni今日成为意大利最具代表性的品牌之一。

A.Testoni现于世界各大城市拥有超过六十家分店，每年制造超过十二万双鞋子，其中八成更是出口到世界各地。

A.Testoni的皮鞋更有三个系列，其中Black Label男装鞋是A.Testoni中最高级、卖价最昂贵的一个系列。昂贵在哪里？这在于每双Black Label的鞋子皆由人手个别缝制打造，当中牵涉到二百个人手工序。试想想，一个手艺娴熟、累积了二三十年造鞋经验的意大利鞋匠，花上超过一百个工时来造出一双鞋子来，怎样也不会便宜得哪里去。但当你知道连前美国总统列根 (Ronald Reagan) 和澳洲著名流行曲组合Bee Gees也喜欢穿Black Label的时候，就不会怪责它取价昂贵了。毕竟，你要买珍珠，就得付珍珠的价钱。珍珠标价不可能与鱼目相同。

BALENCIAGA （1937－，SPAIN）

House of  Balenciaga的创办人Cristobal Balenciaga(1895-1972)是20世纪最伟大的设计师之一。在1947年全世界都在谈论Christian Dior和他的“New Look”设计的时候，行中人都知道真具有创造性的 ， 对于时装发展真正作出贡献的是 Cristobal Balenciaga 。即便是Christian Dior自己，也对Cristobal Balenciaga表现了由衷的尊敬和欣赏 。1948年，Cristobal Balenciaga由于经济困窘而想关闭自己的时装店的时候，Christian Dior全力鼓励他继续开下去。

Cristobal Balenciaga出生于1895年1月21日西班牙SanSebastian一处名为Guetaria的地方。直至1910年，他都是由母亲教授不同的裁缝及制装技巧。于1915年，他得到Marquesa de Casa Torres的赞助及支持，得以创立自己的裁缝事业，并于San Sebastian开设其第一间店铺。Cristobal Balenciaga 的设计极为雅致，他设计的女性正式礼服可以登大雅高堂，在最讲究的场所穿着。他的设计总体感强，而又有丰富的细节处理，配合礼服是细致的短披肩，夸张的荷叶边和饰边，包裹形式的剪裁设计，都十分引人入胜，这些细节处理结合起来，形成很特殊的效果。他是第一个设计无领女衬衣的设计师，他设计的领子的功能是要使脖子看起来更加修长美丽。“巴黎世家”的时装也因此被喻为革命性的潮流指导，很多名流贵族都指定穿着他的时装，这些忠实客户包括西班牙王后、比利时王后、温莎公爵夫人、摩洛哥王后等，他们都是当年曾被世界各大时装杂志评选为最佳衣着的名人。

“巴黎世家”服装一向是精于裁剪和缝制。斜裁是拿手好戏，以此起彼伏的流动线条强调人体的特定性感部位。结构上总是保持在服装宽度与合体之间，穿着舒适，身体也显得更漂亮。Balenciaga被称为“Master of Illusion”，因为他往往只需靠其思想及触觉便能把一幅布料凭空想象成不同的立体化形态。他在时装历史里最大的成就必定是于1957年以Baby Doll Look为名的设计。这Baby Doll Look的设计灵感是融合了Spanish Art和Vernacular Costume这两种艺术，再加上Balenciaga自己的卓越触觉概念而设计出来。

Cristobal Balenciaga有很强烈的艺术家气质，性格的敏感而细腻。他的人就像他的设计作品一样清高脱俗，他曾说“世俗的娱乐消遣让我害怕，在那样的时刻，我感到自己是属于别人的、是被要求的，那不是我要的。”Cristobal Balenciaga从来就没有任何张扬，但他的职业生涯完完全全记录下了他的存在。我们可以说他是嘉宝和塞林格，作品少而精。在他工作间的墙面上，贴着的是这样的口号：抄袭就是偷窃。在60年代，Balenciaga感到时装已经受到批量生产，受粗俗风格影响太深，无力回天，因此终于在1968年正式结束自己的时装业务，关门大吉。他的顾客都苦苦请求他不要关门，Bismarck夫人为此在床上哭了整整3天，她认为Balenciaga不设计服装之后，她也就无法保持自己在时装上的高格调和高品味了。1972年Balenciaga与世长辞，其后Jacques Bogart SA成为品牌Balenciaga的持有公司，直至2001年方被Gucci正式收购。

BALLY （1851－，SWITZERLAND）

BALLY，是一个经营了百年的经典品牌，但在Carl Bally创始品牌的那一剎那，缘起的却是一个动人而美丽的故事。

1850年，因公出差的瑞士绅士Carl Bally某日在巴黎的流行大道上发现一家鞋店，橱窗内的美丽皮鞋深深地吸引住他的目光，流连忘返之余，决定买双鞋送给爱妻，却因为忘了尺寸，而将同一款式不同尺寸的皮鞋全部买下。这段Carl Bally与皮鞋的美丽邂逅，引发了他想要生产世界上最高级皮鞋的构想。隔一年，第一双Bally皮鞋正式诞生。

以鞋起家的Bally目前在瑞士有一家鞋类博物馆，除了收藏中外古今的鞋子与相关历史外，并保留了Bally150年来在每一个重要年代制造的皮鞋。至今，Bally更发展出皮包、时装、饰品等，成为世界级的精品王国。 经过350道手续才能完成的Scribe皮鞋是Bally鞋中的最受欢迎的经典代表。平均来说，每双Bally皮鞋经过200道严格的制作与检验手才能上市。品质自不在话下。

精致巧心的设计与服装搭配，呈现出画龙点睛的巧妙效果，看见皮件上的「B」就宛如象征了精致优雅的传统欧洲风格，近年来趋向摩登的设计风格，也可在金属质材的运用与变化上显露出端倪。 精致的质地与做工，使实穿易搭配的Bally服装系列，表露出隽永的经典风格，精品作风、典匠风范都是其重要的特色。这也说明为何150年以来，BALLY始终受到众人的欢迎。

BURBERRY （1856－，BRITAIN）

当时尚与传统相通、雅致与实用并重的英伦品牌Burberry进入大众的视线，一股带有亲和力的不列颠流行风潮便由此掀起。

没有传奇的起家历史，也没有引人的奢华元素，创始人Thomas Burberry本着脚踏实地的经营和设计精神，在时装界施展才华。1856年于英国的Hampshire的Basingstoke开设了一间成衣店后，Thomas Burberry潜心研制，发明了一种名为Gabardine的布料。当时的牧羊人和农夫都身着一种具有冬暖夏凉特性的麻质罩衫。Burberry经过对这种材质的研究，以独特手法制成了一种结实、防水又透气的布料。这种布料被大量应用在户外服饰的制作中，在户外运动逐渐成为社会主流活动的时代中炙手可热。维多利亚后期和爱德华七世初期，Burberry几乎为所有户外运动生产专门的防水服和猎装。在这样的定位基础上，Burberry于1901年推出第一款风衣，穿着轻便，功能多样，迅速成为风靡欧陆的穿着。一战期间，Burberry形成了一种战衣风格：双排扣、肩盖、背部有保暖作用的厚片，腰际D型金属腰带环、带皮条的袖口、领间的钮扣、深口袋。这样精细的设计使“Burberry”逐渐发展成为风衣的另一代名词。

过去的几十年，Burberry以生产风衣、伞具及丝巾为主。但是随着90年代的品牌热潮，Burberry也开始寻求新的定位，将设计触角延伸到礼服、裙装、配饰和男士西服上。新任主将Rose Marie Bravo、先后担任设计总监的Roberto Menichetti和Christopher Bailey一脉相承，将传统精髓与摩登元素结合，运用知名摄影师和名模的人气，重新演绎具有英国绅士风格和明丽色彩的新美学。

Burberry具有浓郁苏格兰风情的格纹图案是最鲜明的外观特点。这种格纹原本是运用于风衣内衬布料，设计师利用这一内在乾坤结合米色、红色、黑色、白色以及驼色线条，营造出这一品牌的经典标志。

Burberry的logo中，盾牌象征着“保护”；武士手持旗帜上的“Prorsum”是拉丁语，意思是“前进”。从这个标识中，你可以更加直观的了解到Burberry——这个不断让英国传统个性品位获得崭新生命的品牌深邃的精神内涵。

CALVIN KLEIN （1968－，USA）

Calvin Klein旗下有Calvin Klein、CK Calvin Klein、Calvin Klein Jeans三大品牌，另外还经营休闲装、袜子、内衣、睡衣、泳衣、香水、眼镜、家饰用品等。 Calvin Klein最令人印象深刻的就是独特的行销手法，从现代的角度重新诠释牛仔裤、内衣裤、香水，全裸或半裸的形象，不断挑逗着观众的视觉，将性感与Calvin Klein品牌形象划上等号，从70、80年代起掀起一阵旋风。

Calvin Klein1942年出生于美国纽约Bronx，1962年从著名的纽约时装学院(F.I.T)毕业后，担任设计助理和自由设计师，1968年创办Calvin Klein品牌。Calvin Klein崇尚极简主义和现代的都会感，大量运用丝、缎、麻、棉与毛料等天然材质，搭配利落剪裁和中性色彩，呈现一种干净完美的形象，也奠定了Calvin Klein的设计基调。设计初期，Calvin Klein推出简单大方的西装和外套，随即受到纽约百货公司的青睐，让Calvin Klein知名度大开；之后，Calvin Klein简单的线条与内敛的设计，创造出一种舒适愉快的穿衣态度，加上因样式简单而具备易于大量生产的优势，深受当时都会中上阶级的品味人士喜爱。

70年代后期，Calvin Klein推出全新的牛仔装系列，以漂亮宝贝布鲁克?雪德丝全裸代言，并在电视广告上说："在我和我的Calvin之间什么都没有！"极具挑逗性的话语串联起性感与CK牛仔裤，大幅刺激了销售量。之后，1982年发表的Underwear内衣系列，CK又以极具魅惑形象的广告，将内衣从日常生活的必备单品推向众人追求的时尚舞台。香水是Calvin Klein另一项重头戏，80年代的Obesession、Eternity与Escape，为Calvin Klein增添许多话题，而1994年首度推出的cK One中性香水与之后的cK be，更是再次成功挑动性别藩篱的概念，让Calvin Klein再攀巅峰。

2003年，纽约PVH集团并购Calvin Klein ，Calvin Klein本人退居幕后，改由Italo Zucchelli与Francisco Costa出任男女装设计总监，不过从近一两年新设计师推出的设计系列来看，两人依然承续了Calvin Klein一贯的都会简约精神，维持CK经典不衰。

CANALI （1934－，ITALY）

1934年，意大利的Giovonni和Ciacomo Canali兄弟创建了一家制衣工场，致力于高品质服装的制作。因为这家公司专注于精美男士服装的制作，其服装的非凡风采开始影响整个意大利服装市场。

20世纪50年代，家族第二代的杰出贡献令销售业绩显著增加，并且由于公司专注于精美优质男士服饰的制作，其服装的非凡风采开始影响整个意大利服装市场。

70年代中期，品牌销售开拓海外市场，1980年公司服装产品的出口已经占Canali公司服装总产量的一半。随着Proposta和Exclusive Collection系列推出，以及其在衬衣、领带、皮带、皮鞋和富有特色的运动服装的涉足，使得Canali产品的领域得以广阔扩展。

今天，Canali家族的第三代已经构建了一个服装设计和制造集团，在意大利有7家服装制作中心，总部坐落于米兰附近的Sovivo，所以Canali品牌的服装每一件都在意大利制作。 CANALI代表着服装的缝纫水平、品位和意大利传统，三者相互融合即造就了其产品的质量。其产品的质量原自与贵重的天然纤维，精心的挑选和全面的检验。先进的技术和手工工艺也都对精良的制作过程产生贡献。所有这些打造了CANALI公司服装产品的优秀品质。

Canali成立近70年以来，一直保持着精密的制作技艺，采用珍贵的Cashmere材质，与繁复制程的SUPER 150S wools，同时善用着牛角扣与马毛内衬，来达成近乎苛求的品质水准，各位仕绅，要求卓绝品质的挑剔人士们，购衣清单可再度增加一项了！

由于打着高级男性服装之专业品牌形象，不仅在用料的要求上力求佳品，对于打造服装灵魂的设计、手工更为重视，譬如保留西装垫肩的修改性、将西裤的腰际嵌入纯棉的内夹层中、纯手缝的领缘与内袋等，无所不至的表现其贴心一面。因此，在欧美亚洲等地，皆可看见CANALI的专门店面，拥有日渐成长的支持度。谁能预料到一家创办于1934年的小规模裁缝店，时至今日，以其卓越业绩亦已遍布世界各地。

CERRUTI 1881 （1967－， FRANCE）

“当男人穿上西装时，他应该看起来像那些重要的头面人物”，有意大利时装之父称誉的nino cerruti对他的cerruti 1881品牌男装他作的解释或许说明了cerruti品牌能够名扬四海的原由。

事实上，他早在1957年就推出了男装品牌“hitman”，但1967年诞生于巴黎的cerruti 1881才是他设计理念的完美体现。对于传统因素的遵循和拓展，奠定了cerruti品牌划时代的地位。

cerruti 1881男装是以流线型的设计风格带给人们前所未有的惊喜的；不但款形时刻紧随时尚，剪裁上更是将意大利式的手工传统、英国式的色彩配置和法国式的样式风格完美糅合，融入了经典而又新鲜的品味。除了cerruti 1881男装之外，同一品牌线的cerruti时装、香水同样蜚声业界，享誉已久。

而瑞士手表系列，可谓这个大家族中极具潜质的名门新贵。它继承了cerruti 一贯清逸典雅的设计，运用高度精确的瑞士制表技术精制而成，含蓄、高雅、矜贵，贯彻着cerruti张扬品质的传统。此外，还因与水银灯下魅力四射的巨星频结不解之缘，cerruti 1881这个国际品牌洋溢着好莱坞独有的傲人风采，象征着声誉、财富与个人风格。

CELINE （1954－，FRANCE）

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作为法国奢侈品市场中主导力量之一的Celine，自创立至今已有60多年，长久以来其品牌内涵可以简洁地概括为实际、华丽与自在。

与其他奢侈品牌不同的是，1946年Celine以经营专门设计贩卖各种童鞋的精品店起家。其后Celine的业务范围扩展到皮件系列，分别于1959年成立了女鞋部，1966年成立了女式皮件部。到了60年代末，Celine决定成立高级女装成衣部，进一步扩张其时尚精品帝国的版图。

Celine无论在皮件制作或者是服饰缝制上都坚持实用雅致，华丽自在的个性风格，正是这种崇尚精致、追求完美的力量使Celine成为深受欧洲上流社会喜爱的品牌。Celine每一季会以三到四个主题，完成一系列设计组合。注重和谐效果的设计师们运用精湛手艺和挑剔的鉴赏眼光，让服装和配件不论在款式、颜色、质感上都能搭配完美。Celine的皮件多材质、多尺寸，强调与服装的完美组合，人们熟悉的马蹬、环圈、花朵图案频频出现在皮具产品中，而在丝巾图案以及皮件金属扣头上常见的马勒、Ω标志及链状图案，也成为人们辨识品牌的标志。象征着尊贵独特的icon——“单座双人马车”则经常成为皮件与皮鞋上的金属装饰，昭示着Celine如马具般精致的品质。

 Celine于1996年加入LVMH集团，现在执掌设计大权的是1997年入主的著名纽约设计师Michael Kors。Michael Kors在法国时尚华丽当道的情势下，成功地融入美式简洁利落的实用风格，为21世纪的Celine注入多元化发展的新鲜活力。

CHANEL （1910－，FRANCE）

1910年，诗人Hugo曾经这么形容巴黎：“在巴黎，可以感觉到欧洲的心跳，巴黎，是城中之城”。发迹于时尚之都的Chanel，正如独立而自信的巴黎女子，带着神秘又难以抗拒的魅力。曾经担任法语文化部长的Andre Malraux就说：“二十世纪的法国，将会留给世人三个名字: Charles de Gaulle、Picasso和Coco Chanel”。

“香奈儿代表的是一种风格、一种历久弥新的独特风格”，Chanel女士如此形容自己的设计，不是不断思索接下来要做什么，而是自问要以何种方式表现，这么一来鼓动将永不停止。自信热情的Chanel女士将这股精神融入她的每一件设计，使Chanel成为相当具个人风格的品牌。

无论是带有强烈男性元素的运动服饰(Jersey suit)、两件式的斜纹软呢套装（Tweed）、打破旧有价值观的人造珠宝、带有浓郁女性主义色彩的山茶花图腾，抑或是Marylin Monroe在床上唯一的穿着——Chanel No.5，Chanel屡屡挑战旧有体制创造出新的时尚。她最特别之处在于实用的华丽，她从生活周围撷取灵感，尤其是爱情。不像其他设计师要求别人配合他们的设计，Chanel提供了具有解放意义的自由和选择，将服装设计从男性观点为主的潮流转变成表现女性美感的自主舞台。抛弃了紧身束腰、鲸骨裙箍与长发，提倡肩背式皮包与织品套装，Coco Chanel一手主导了二十世纪前半叶女人的风格、姿态和生活方式，一种简单舒适的奢华新哲学，正如她生前所说：“华丽的反面不是贫穷，而是庸俗”。

1971年1月，Coco Chanel去世，享年88岁。现任Chanel的主要设计师Karl Lagerfeld在1986年开始掌舵，他用新的手法演绎着细致、奢华、永不褪流行的Chanel精神。这位有着瑞典和德国血统、总是戴着黑色大墨镜的鬼才设计师最为人所称道之处正是他与Coco Chanel一样，充满才华却又流着离经叛道的血液。他在上任后的第一季就将长裙裙摆剪破，搭配鲜艳夸张的假珠宝首饰，震惊了整个时尚界，也将Chanel声势在这20年内推向另一个高峰。

Chanel的设计带有鲜明的个人色彩，她追求自由但是眷恋男人；她强悍独立但是却有十足的女人味。她的老家——法国中部的Auvergne——是个充满死火山地形的贫苦地区，七十岁时她曾形容自己是“Auvergne唯一一座不灭的活火山”；如今，放眼新人辈出品牌繁复的流行产业，Chanel依然是时尚界一座永远不灭的活火山。

CHLOE （1956－，FRANCE）

1952年，法国人Jacques Lenoir 和Gaby Aghion成立了Chloe。那是一个新思潮冲击旧传统的战后时代，传统的时装观念也禁受不起新世代设计师一次又一次的挑战。Jacques和Gaby就是这些勇敢的挑战者之一。凭藉两人对女性时装的新见解以及敏感度，扭转了五十年代初女装的僵化古板风格，创造了浪漫流丽的摩登法国时装。

1963年，Jacques和Gaby聘任Karl Lagerfeld为品牌总设计师。Karl Lagerfeld不负所望，延续Chloe的浪漫轻柔风格，并发扬Chloe的品牌精髓。轻纱上的花卉图案(gauzy floral prints)、轻柔飘逸的衣衫线条，均成为Karl Lagerfeld的标志风格(signature style)，为波希米亚风格(bohemian spirit)下了一个具体定义。波希米亚形象成为七十年代最流行的穿衣风格之一，从此Karl Lagerfeld奠定其时装大师地位。这亦直接令Chloe成为七十年代最受时装迷欢迎的品牌。

Stella McCartney于Chloe任内的作品 一如其他晋身大哥地位的品牌一般，Chloe在1974年初推出同名香水，并卖个满堂红。至今仍是世上销量最佳的香水之一。Chloe的成功，惹来瑞士时装集团Richemont的兴趣，且于1985年从两位创办人手中收购过来。

八十年代末期，Chloe由Martine Sitbon掌舵，但未见令人拍案叫绝的设计。1992年，Karl Lagerfeld回巢出掌创作总监，再次带来惊喜，为裙子渗入不少嬉皮士(hippies)元素。1997年，Karl Lagerfeld再度离开，披头四成员Paul McCartney的千金Stella McCartney继任创作总监一职。Stella当年只得廿六岁，能担任Chloe总舵手，并不因她是名人之后，而是她的确才华横溢。她喜爱运用丰富的想像力，来替线条修长、布料轻逸的成熟衣服加添一点玩味。例如，她曾将水果图印、裸女绣花或动物图案放在裙摆或衫身上。在轻纱罗布掩映下，令衣裙看起来更活泼性感。 2001年，Stella的助手Phoebe Philo接任创作总监至今。她延续Stella的设计精神，以轻逸、年青、活泼再加三分怀旧为品牌风格。

回归六十年代的少女风格

2006年Chloe春夏系列2006年春夏新装中，Phoebe Philo把Chloe打扮得像个六十年代的少女。经典的三角裙(trapeze dress)、菊花花边的薄纱裙(organzas with daises and laces)等等令Chloe迷看起来犹如六十年代电影中的悄丽女角。

容得下不同风格的Chloe Chloe有容乃大，在这五十多年的品牌岁月里，大胆起用了不同设计风格的设计师。有风格浪漫的时装大师Karl Lagerfeld，也有活泼性感的Stella McCartney，亦有充满怀旧情怀的现任设计师Phoebe Philo。

Chloe可算是少数不靠自身名气，只以出色设计师作号召的时装品牌。因经历过不同风格的时装师的洗礼，所以Chloe未有建立独家标志风格(signature style)。想深一层，这可令品牌风格灵活多变，不如其他老品牌般僵化守旧。

COACH （1941－， USA）

 世界之都“纽约”一直引领着当代的时尚潮流，COACH正是美国纽约的知名品牌，于1941年起以精致的手工皮艺，创造出一系列高价值感的皮件饰品，COACH创始人从传统的棒球手套中获得灵感，运用独特细腻的技术将坚固的球套皮革，变成为柔软且充满光泽的耐用饰品，并且展露迷人的天然皮质纹路，与独具纽约风格的色彩设计。

COACH不同于其他国际品牌，持续坚持着高成本的手工制造，也持续引进高品质原料，COACH一直以皮件的實用性與耐用性為本身的依歸，在傳統與流行間取得平衡，並且維持價位上的平實，是非常適合時尚名媛的高級品牌。

DIOR （1946－，FRANCE）

1947年，第二次世界大战已经结束，但女性的革命之歌才刚刚响起。一颗来自法国的“炸弹”此时投入时尚界，不仅是视觉或穿着的震撼，更影响了之后整部时装史的发展。

Christian Dior出生于1905年法国的诺曼底，“Dior”在法文中是“上帝”和“金子”的组合，金色后来也成了Dior品牌最常见的代表色。Dior并不是服装设计出身，毕业于巴黎政治学院，又作为企业家之子，他对艺术的热情却从未消退。在时尚领域不断浮沉后，1946，已届不惑之年的Dior才在巴黎Montaigne大道开了第一家个人服饰店。

1947年，Dior推出他的第一个时装系列：急速收起的腰身凸显出与胸部曲线的对比，长及小腿的裙子采用黑色毛料点以细致的褶皱，再加上修饰精巧的肩线，颠覆了所有人的目光，被称为“New Look”，意指Dior带给女性一种全新的面貌。的确，Dior重建了战后女性的美感，树立了整个50年代的高尚优雅品味，亦把Christian Dior的名字，深深的烙印在女性的心中及20世纪的时尚史上。

Dior之所以能成为经典，除了其创新中又带着优雅的设计，亦培育出许多优秀的年轻设计师。Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferre以及John Galliano在Dior过世后陆续接手，非凡的设计功力将Dior的声势推向顶点，而他们秉持的设计精神都是一样的——Dior的精致剪裁。2001年法国籍设计师Hedi Slimane接手改名后的DIOR HOMME，他的设计强调完美的线条，超小尺码的服装透过精瘦的年轻男模特儿呈现出一种带点病态的美感，风靡了全球。

如今，Dior的品牌范围除了高级时装，更早已拓展到香水、皮草、针织衫、内衣、化妆品、珠宝及鞋等领域，不断尝试、不断创新却始终保持着优雅的风格和品味。1947年，二次世界大战后的巴黎在重建世界时装中心的过程中，Dior作出了不可磨灭的贡献；2005年，Christian Dior诞生一百周年的今天，Dior持续带给人们生活和穿着的新体验。

DOLCE & GABBANA （1985－，ITALY）

他们是设计界少见的双人组合，他们是分享生活、激荡创意20年的爱人同志，他们狂野的设计被称为“New Versace”，他们让一个独立的小品牌成为今日的时尚王国，他们的八卦绯闻跟设计一样精彩，他们是两个大男孩，他们是——Dolce & Gabbana。

Domenico Dolce，1958年出生于西西里岛，从小便在父亲的服装店里学做设计师；具有威尼斯血统的Stefano Gabbana，则在1962年出生于米兰。他俩同时在米兰担任设计助理而结缘，因为同样对巴洛克艺术风格的喜爱，两人决定将名字结合共同开设品牌。1985年，Dolce & Gabbana于米兰首次举办的女装发表会大受好评，替他们两人奠定了莫大的信心。

Dolce & Gabbana 的设计灵感大多来自于Dolce的出生地西西里岛，也就是一种具有“强烈视觉感官震撼”的风格。大量使用红、黑等厚重的色彩，搭配紧绑的束腹、内衣外穿以及以豹纹为主的动物图纹，呈现出强烈的对比，这种风格同时被称为“新巴洛克风格”，一种新式的华丽冶艳意大利风。Dolce曾说：“西西里岛一直都是我们的出发点。那里充满了无比的热情、缤纷的色彩，空气中充满了香味与愉悦，那里融合了来自各地不同的影响，结合而成一种新的文化与视觉。”两人的设计除了西西里岛还深受到意大利导演费里尼的影响，1986年所推出的第一季女装，他们就以电影手法呈现西西里岛黑手党中“黑寡妇”主题。Dolce说：“我们在设计服装时就像在导演一部电影。我们会幻想一部电影的情节，然后针对这个情节设计出服装来。”将过去与现代做结合，再加上两人特有的巧思和意式幽默，Dolce & Gabbana的强烈个人风格无人能取代。

Dolce & Gabbana以狂野起家，常有人说1997年Versace被枪杀后，时尚界唯一能承继那独特美感的唯有Dolce & Gabbana。当年流行教母Madonna的内衣外穿引起九〇年代的大骚动，胸罩搭配黑色西装外套，即出自Dolce & Gabbana之手。虽然大胆的性感一向是Dolce & Gabbana的注册商标，但九〇年代后半期，Dolce & Gabbana开始调整之前强烈的感官风格，先推出年轻的副牌D&G，高级时装方面也转而追求简朴高雅的性感。

Dolce和Gabbana在意大利语中分别是“甜蜜”和“厚大衣”的意思。时尚界有此一说，性格冷静的姓“甜蜜”，性格外放热情的却姓“厚大衣”，也许正是注定他们两人20年来相助互补、合作无间的最大原因。但就在今年初两人宣告分手，虽然两个大男孩信誓旦旦地表示，不会影响到Dolce & Gabbana的品牌和设计，更进一步强调，友谊比爱情更伟大，他们一定可以携手共创出更棒的成品。不再是恋人的Dolce & Gabbana是否依旧性感独特，是否还能发挥以往1+1大于2的效果，还是往后只能在记忆版图里搜寻我们所熟悉的Dolce & Gabanna，我们拭目以待。

DKNY （1984－，USA）

Donna Karan与Calvin Klein和Ralph Lauren并称美国三大设计师。她创立了以她自己名字命名的高级女装品牌——Donna Karan，而她的二线品牌Donna Karan New York简称DKNY。可称为世纪末最受青年一代喜欢的朝阳品牌，其声名甚至超过她的正牌。

她的品牌根植于纽约特有的生活模式，她的设计灵感，也都源于纽约特有的都市气息，现代节奏和纽约的蓬勃活力。她的品牌吸引着以纽约为代表的现代都市生活方式的向往者，是最成功的成衣品牌之一。

Donna Karan对黑色的钟爱体现在她追求舒适、讲究质感的设计理念上。从黑色毛衣、黑色礼服长裙到黑色茶具，以及一双用于装饰用的乌木筷子，都可以看出她的色彩倾向。这融合了她对于快节奏大都市生活的理解和感悟，也与她塑既朴实无华，又高贵优雅的世界性时装初衷相吻合。在对于黑色的阐释中，1990年和1996年她两次成为年度最佳设计师，并且很快冲出纽约，征服美国，打入世界市场。

Donna Karan从小就在纽约服装圈的熏陶下长大，她母亲是时装模特兼服装公司的销售主任，父亲是一位著名的男装经销商。十四岁时，Donna Karan虚报年龄在一家服装店找到一份店员的工作，从此，她与时装结下了不解之缘。

Donna Karan高中毕业之后，即进入纽约帕森斯服装设计学院研修设计，大二时，在安克莱公司找到一份设计绘图的工作。安克莱是美国最早倡导便装的设计家之一，在美国很有知名度。Donna Karan出于对工作的狂热甚至不惜辍学，可是，即于八个月之后被解聘，原因据说是"不免成熟"。但她并不气馁，又在派蒂·卡帕利服装公司找到了工作，这次她待遇了一年半，学到了许多服装制作技能，逐渐成熟，并崭露头角。当她想离开派蒂公司时，她放弃了许多公司的邀请，直拔打电话给安克莱女士，请求重回安克莱公司。这一回她终于得到了安克莱女士的欢迎，重新回来担任安克莱的助手。

1974年3月安克莱女士去世，公司董事会决定把品牌继续经营下运河。南昌这时的Donna Karan以指定继承者的身份当仁不让地接过总设计师的担子。当时她年仅二十六岁，但却有十二年在服装界独立闯荡的经验和坚韧的决心。经过Donna Karan不眠不休的全力投入，当她首次个人发布会的音乐响起时，她禁不住在幕后为已来临和将要来临的一切而感慨万千，以至掩面哭泣了，整个发布会进行了四十分钟，她清楚地知道，她会一鸣惊人。

Donna Karan出生于纽约长岛，对纽约这个世界大都会有着一份特殊的感悟。她特别关注周围人们的生活，街上的行人、办公室的女性、身边的朋友，她们的心态，他们的生活方式与生活节奏，目光所及的每一处都会成为她的灵感之源。为此她的商标中特地加了纽约(N.Y.)字样，用以宣示她那富于变换的设计中的基本定位——替以纽约为代表的都市人设计。因此，她的服饰具有可搭配替换性，有从早到晚，从夏艺术品位的统一。她的品牌既适合早九晚五忙碌的职业妇女，也受到影视明星、豪门贵妇的热心追棒。例如好莱坞当红影星黛米·摩尔和布鲁斯·威利斯夫妇，曾是DKNY1996年宣布传攻势中的形象代表，其他钟情她品牌的名人还有汤姆·汉克斯、麦当娜、芭芭姗，乃至克林顿总统夫妇等。

DUNHILL（1893－，BRITAIN）

 世界各地的知名品牌，大多以女装挂帅，要点算现今以男性服饰为主导的国际品牌，不得不提英国著名品牌，Alfred Dunhill。Dunhill的历史可以追溯到一八九三年的英国，当年廿一岁，热爱飙车的Alfred Dunhill继承了其父之马具店生意，并且看准当时各人对汽车的热炽追求，生产了一系列高级汽车用品，并成立第一间店铺—Dunhill’s Motorities TM。Dunhill首个系列包括汽车车灯，真皮座位套及钟表等。

当时，Alfred曾扬言要提供所有汽车周边产品，而店铺亦由初时只是专卖汽车配件到售卖其他当时驾驶人士不可缺少的东西，如旅行袋、手提箱、皮衣、打火机和汽车喇叭等，生意一日比一日强大。 超过百年历史，Alfred Dunhill成为高级男士服饰及产品的专家，照顾男士日常所需，从服饰，书写工具，皮革用品以至香烟，Dunhill均一手包办。

Dunhill一直坚持以创新的设计，配合优秀的材料及精致的手工来完成其产品。Dunhill的传统英国绅士形象深得政商人士之爱戴，当中包括皇室成员，如温莎公爵和国际巨星美国猫王Elvis Presley。无可置疑，Dunhill的名字已跻身世界一级名单上，目前，Dunhill的全线产品分别在全球廿四个国家及地区发售。

而中国大陆市场现已设有超过六十个销售点，包括北京、上海、大连、成都与杭州，当中有四十八间为Dunhill的专门店或专柜。Dunhill灵活的推广手法亦为品牌带来无限机会，与一般国际品牌有所不同，Dunhill会因应不同市场需要而适当调配品牌形象色系，例如在中国，红色代表吉祥及为中国国旗颜色，Dunhill便以红色为形象主色，令品牌更容易为人接受。

近年不少老品牌也进行“年轻化”，Dunhill当然也不例外。Dunhill全线的产品也顺应这个大趋势迈进。Dunhill除了逐步“年轻化”外，最近更打破常规，于二零零六年至零七季度的太阳眼镜系列推出四款比较中性时尚的款式，再加上那些无镜框的行政人员眼镜作为一个起步，准备吸引极具消费潜力的女士，开拓女性客源。

为了配合女性市场发展，Dunhill目标是于二零零八年起，发展至全线产品中有三至五巴仙的产品可以适合女士使用。而到了二零一零年，Dunhill更期望目标可达至十五巴仙。未来数年，且看Dunhill能否成功将品牌年轻化，并吸引更多女性顾客，令品牌更上一层楼。

EMILIO PUCCI （1947－，ITALY）

作为一个贵族，意大利设计师Emilio Pucci自幼在运动方面表现杰出，更曾经成为奥林匹克滑雪队的成员。 在第二次世界大战时，Emilio更凭藉参与空军，在上流社会中赢得声誉地位，并有助日后其于时装界发展。 Emilio Pucci 于大战结束后前往美国西雅图大学就读，并继续沉醉滑雪运动。由于对市面上的滑雪服装不甚满意，Emilio因此亲自为自己与好友设计滑雪服饰。

一九四七年当Emilio的朋友身穿其设计的服装出现于十二月份的时尚杂志(Harper’s Bazaar)时，不少时装记者均对一鸣惊人的Emilio的设计大感兴趣，而Emilio由于得到各方支持，亦决定展开他的时装事业。 一九四八年，Emilio第一个个人系列面世。

一九五零年，Emilio便于意大利Capri岛上开设了第一间店铺，品牌亦日益受注目，当时多位知名女星名流，如苏菲亚罗兰、积奇甘迺迪及玛丽莲梦露等，皆是Emilio的常客。而Emilio以Capri岛为名的Capri裤(四个骨裤)，更一直成为今时今日的流行款式。

一九五一年，Emilio的第一个时装表演于佛罗伦斯上演，并于一九六二年推出首个高级时装系列表演。Emilio著名把鲜艳丰富的色彩、充满艺术气味的印花图案溶入设计中，而其设计更带领着多采多姿的六十年代时装界。当年，阿波罗十五号(Apollo 15)放于月球的那幅旗帜更是出自Emilio的手笔，Emilio可说是首位冲出地球的设计师。

Emilio Pucci于一九九二年过世后，女儿Marchese Alessandro Pucci di Barsento接掌品牌。好景不常，Alessandro于二千年死于车祸，改由Emilio另一位女儿Laudomia接手，并于同年与LVMH集团携手合作。

同年十一月，LVMH集团委任了曾在Marc Jacobs及Perry Ellis等品牌工作，擅长绘画与雕刻的艺术家Julio Espada担任品牌创作总监。Julio最后于二零零二年四月离任，并由另一著名法国时装设计师—Christian Lacroix接任。Christian接任后，依照Emilio擅长的图案印花设计概念为本进行创作，每一季均为Emilio Pucci带来充满惊喜的图案，颜色多彩多姿，图案鲜艳独特。

从二零零三年春夏系列至二零零六年春夏系列，Christian以Emilio原有设计概念完成的系列得到时尚界有褒有贬的回响，有人认为Christian成功保持Emilio的特色，令品牌形象更鲜明，而同时间，由于时装潮流掘起一股简约热，不少人认为Emilio Pucci的服饰太过浮夸及不合时宜，令Emilio的声势开始下滑。

而LVMH集团为了革新Emilio Pucci的形象，便于二零零五年十月初委任了年轻纽约设计师Matthew Williamson代替Christian，并着手二零零六年秋冬系列设计。不少人对Matthew充满期望，希望Matthew能令Emilio Pucci的设计年轻化，且看这位同样以印花设计著名的设计师能否令Emilio Pucci回复当年勇。

FENDI （1925－，ITALY）

黑貂、水貂毛皮外套、将鼹鼠、鼬鼠皮以特殊颜色织染再经过特殊加工，连顶级皮草店也买不到的T Shirt和裙子，这些创新的皮草制品正是Fendi闻名全球之所系，也撑起了Fendi两个F所组成的经典Logo。

Fendi的前身为Adele Casagrande于1918年开始经营的小店铺，1925年Adele下嫁Edoardo Fendi而易名为Fendi，继续经营皮草生意。第二次世界大战结束后，Fendi年仅十五岁的长女Paola投入家族生意；在往后的几年间，Fendi的其他四个女儿Anna、Franca、Carla和Alda陆续加入参与产品企划，正式成为Fendi的第二代传人。五个女儿的加入，正好为公司提供新的想法与活力，也让Fendi更贴近当代女性日新月异的需要。1965年，年轻的Karl Lagerfeld加盟，并利用两个F字母组合设计成经典的Logo，Fendi至此正式成为一流的国际品牌。

Fendi最娴熟的领域还是高级皮草方面，优质奢华的皮草被染成紫色、蓝色、橘色等不同的色彩，且前所未有的使用水貂尾、鼹鼠、鼬鼠等小型动物来当原料，满足了全世界顾客的需求。Fendi抹去了皮草中隐含的阶级意识，加入具有轻盈美感、易搭配的个性化设计，重新诠释刻板的皮草概念。Fendi皮草在各地获得成功的同时，Fendi姐妹们却为难以找到适合穿在皮草里面的衣服而发愁。于是，她们推出了Fendi高级成衣系列。Fendi家族大量尝试将新的材料应用在衣服的设计上，毛皮、皮革、染布、甚至是Karl Lagerfeld爱好的雪纺……拼凑出无限的变化。材质和设计的超前，使得Fendi在时尚界取得领先地位。

1995年Fendi第3代家族成员Anna之女--Silvia Venturini Fendi加入家族事业，成为设计部门经理。1997年由他主导设计所推出的Baguette包，可夹在腋下轻松携带的长条状的小型提包以双F背带、绒面皮革、缀以刺绣、珠宝、皮草等不同的款式，成为近年Fendi的代表作，同时为90年代后期极简主义的时尚精神画下句点。Fendi的皮草风格在近几年因环保意识抬头而有所修正，但变化万千的奢华感并未消失，同时也反应出Fendi在历史的精华中寻找灵感，并守护品牌以精致手工为出发的基本精神。

GIORGIO ARMANI （1974－，ITALY）

具有“上衣之王”盛誉的Giorgio Armani，从低调出道到名声大噪的职业历程本身就象一款经典的时装，没有丝毫浮华却耐人寻味。

Armani 1934年出生于意大利的Piacenza，他先参加了短期的医药学课程，继而在米兰的一间百货公司担任橱窗整理工作。也许天才的过人之处正在于其与生俱来的潜质以及他在不动声色中累积的技艺和灵感。而这种非凡的资质遇到适当的机遇，往往会触发一鸣惊人的神话。

1964年，没有时装设计的家族背景，没有正规科班教育基础的Armani竟然设计出了一件男装里衬。凭着这件处女作激发的创作热情，他开启了自己辉煌的设计生涯。在1974年发布了以自己名字注册的男装之后，Armani又与他的搭档Sergio Galeotti携手创建了品牌工作室，于70年代中期推出男女成衣系列。

Armani在选材方面独树一帜，早在1973年的设计中，他就向人们诠释了把皮革当作一种日常材料来使用的新理念。亚麻，斜纹软呢等都是他所偏爱的材料，由于对材料的质地以及表现效果的深入揣摩，Armani服装上的装饰往往就来自材料本身，比如薄纱上的金银刺绣以及其他一些具有浓郁亚非民族特色的传统装饰。

打破性别藩篱的中性化穿衣时尚也是Giorgio Armani的一大特色。本着世界均衡的观念，设计师大量运用黑、灰、深蓝，还有其独创的一种介于淡茶色和灰色之间的生丝色，被人称作“以中性颜色的基调在工业社会所需求的新颖和传统的经典之间取得了一个狡猾的平衡”。他创新性地将男性上衣过于硬朗刚毅的外观完全改变，意大利式的休闲上装，长款的柔软无领夹克已经伴着YAPPIE的封号进入主流男性意识。在女装设计中，暗色布料与细节处纤柔的设计相互融合，端庄而不失雅致。 

Giorgio Armani目前旗下共有四个品牌：Giorgio Armani是专门针对上层社会的主打品牌；而Emporio Armani，Armani Jeans和Mani都是面向老百姓的大众品牌。除此之外，还有风格一脉相承的皮件、鞋子、眼镜、领带、丝巾及香氛系列。

Armani的服饰长期以来受到众多好莱坞巨星的追捧，在明星中流行着一句话：“如果你不知道穿什么，就穿Armani吧。”出道至今，Giorgio Armani已荣获了世界各地30多项服装大奖，其中包括：美国国际设计师协会奖，生活成就奖以及闻名遐迩的Cutty Sark。

GIVENCHY （1952－，FRANCE）

很久以前起，世界上最伟大的时尚设计师们逐渐结集成一个小圈子。这些灵巧的手工艺术家不断推陈出新，重新定义巴黎的时尚与世界潮流。Hubert de Givenchy就是其中一位。

出生于1927年，Givenchy 17岁时离开了他的家乡布梵来到巴黎，先后跟随著名的手工师傅学习服装设计制作。预见二十世纪下半叶“时尚品位休闲化、奢侈品普及化”的风潮，Givenchy于1952年推出了“可独立与其他不同衣服随意搭配的单件服装”，以及用粗麻棉布制成的轻便短裙和蓬蓬袖衬衫、短上衣，将以前仅于试衣时使用的面料发展成为成衣面料。两年后，Givenchy推出Givenchy Université，成为第一个发布奢侈品时装成衣系列的主流设计师。

提供高品质的服装外，Givenchy与他的名流客户们也保持着十分亲密的关系。格丽泰•嘉宝、伊丽莎白•泰勒、杰奎琳•肯尼迪、格蕾斯•凯丽以及温莎公爵夫人都是他的忠实拥趸。

1953年，Givenchy与奥黛丽•赫本的结识翻开了纪梵希历史新的一页。奥黛丽与Givenchy持续40年的合作期间，她不仅穿着纪梵希服装出演了《Sabrina》、《蒂梵尼的早餐》等经典影片，在银幕下的众多场合也选穿纪梵希时装。Givenchy和他的缪斯女神一起，创造定义出一种全新的美的标准：绝对完美的线条，小巧的臀型，杨柳细腰的婀娜体态，以及天鹅般的优雅的脖颈……六十年代纯真之风就这样在纪梵希诞生。

七十年代，Givenchy下决心开设了纪梵希品牌专卖店，以确保他所设计的高级定制女装有持久传世的品质保证。随后，品牌的产品类目不断壮大，从服装香水延展到了家居日用布品，鞋子，珠宝，1976年还参与设计了一款汽车——福特林肯大陆。1988年，Givenchy认识到奢侈品时尚产业潮流将向大公司集团集约化的方向发展，于是带着他的品牌在二十一世纪初加入了LVMH集团。

1995年Hubert de Givenchy退休后，John Galliano、Alexander McQueen和Julien MacDonald先后接替他主持纪梵希设计工作，设计出值得大书特书的缤纷多彩的时装作品，迎合众多新一代高级成衣客户的需求。

2003年12月，英国裁剪大师Ozwald Boateng 受任为纪梵希男装创意总监。2005年3月，意大利设计师Riccardo Tisci被任命为纪梵希女装成衣及高级定制女装系列的创意总监。新的世纪，Givenchy新的传奇仍将继续上演。

GUCCI （1921－，ITALY）

从意大利的高级皮革店到引领全球时尚的超级品牌，从家族纠纷声势一落千丈到Tom Ford接手后的再生崛起，Gucci从云端到谷底，再从谷底到云端的故事，着实是一则传奇。

Gucci创办人Guccio Gucci 1881年出生于佛罗伦萨，曾在伦敦Savoy饭店担任行李员。1921年Guccio Gucci回到老家佛罗伦萨，开了一家专卖皮革和马具的店铺，随着业务的扩展，新的店面在罗马著名的Via Condotti开幕。虽然当时因战争的缘故皮革原料缺乏，但Gucci却适时发挥创意，大量生产布制包，大受欢迎。1939年，Gucci的四个儿子相继加入，Gucci也由个人事业转型为家族企业。1953年第一家海外分店在纽约曼哈顿第58大道开幕，Gucci也一跃成为国际名牌。更值得一提的是，Gucci是今日产品品牌化的始祖，为了保障品质，Gucci将品牌名字印在自身产品上，这在世界时尚史上是首见的创举。

从1921年创立之初，Gucci一直走的是贵族化路线，作风奢华且略带硬朗的男子气概。1947年Gucci竹制手把的竹节包问世，接着，带有创办人名字缩写的经典双G标志、衬以红绿饰带的的帆布包和相关皮件商品也陆续问世，Gucci成为和LV并列世界上最常被仿冒的商品。附有马衔环的Moccasin鞋、为Grace Kelly设计的Flower Scarf，屡屡获得好评，佩戴Gucci已经代表着一种社会地位和象徵。

 业务急速成长的Gucci并未从此一帆风顺，进入七〇年代后，疲于应付仿冒的问题外加家族内利益的争斗，使整个企业陷入困顿的泥沼。1993年，第三代接班人Maurizio将Gucci抛售，直到前任总裁 Domenico De Sole迎来Tom Ford担任设计总监才有所改观。Tom Ford 曾说：“谈起Gucci的历史，绝不能略过电影明星和宴会名流不提，而我想创造这段历史的九〇年代版本。”1995年Tom Ford 选用当红名模以极简主义却无比撩人的形象在台上展现他为Gucci设计的性感秋季时装系列。这场秀获得空前的成功，在全球引发了Gucci的购买狂潮，Ford全然改变Gucci过去的华丽风格，注入性感的基因，让Gucci几乎成为今日最性感的品牌。 

2004年米兰秋冬Gucci Tom Ford的告别秀，他手拎着一杯威士忌向在场观众举杯致意，一派从容潇洒，正如他为Gucci奠定的形象一般性感迷人。

GUESS （1981－，USA）

由三个在法国一个充满热情文化的南方地区成长的Marciano兄弟，Georges，Maurice及Paul所创下的Guess，是一个沾染了美国西部风味，欧洲浪漫热情及法国时款设计的品牌。出生于法国南部的Marciano兄弟由于喜爱美国的自由，于七十年代便迁往美国，并于加州展开他们的时装梦。

七十年代，服饰设计并无一个大方向，更认为牛仔裤说不上什么时装。而Marciano兄弟在一九八一年推出一条名为Marilyn jean的三拉链款式紧身牛仔裤于百货公司Bloomingdale销售，来证明他们的对牛仔裤的崭新设计理念，把被定义为工作服的牛仔裤变成流行时装。在几个小时内，货品立即销售一空，Marciano从此便开始建立这个充满法国情怀的美国品牌的拓展。而这个牛仔商品的新发展，亦令牛仔裤成为一个不受时间影响的时尚代表。在Marciano兄弟，Maurice及 Paul的带领下 (Georges于九三年九月卖出四十巴仙股份予Maurice及Paul两兄弟)，Guess的产品及销售版图均有很理想的发展。在产品方面，Guess虽然只是生产牛仔裤起家，由于不断扩展，现时Guess还有出售男女时装，童装，泳装，鞋履，钟表，精品配饰，手袋，眼镜，香水，行李箱等。二千年秋冬，Guess推出了系列“Guess Premium” ，一个采用意大利高质素牛仔布，配合欧洲设计的高格调男女牛仔裤系列。

二零零三年，Guess与Parlux Fragrances Inc.以专利方式合作推出Guess香水系列，从另一方面表现出Guess性感，时尚的一面。除此之外，二零零四年夏季，Guess更推出另一副线品牌，Marciano，以Guess的设计概念为本推出比较精致的一个时装副线。而Marciano除于指定的Guess旗舰店有售，更于北美拥有自家的专门店。而Guess更于二零零四年九月在发源地加州，开设了专售精品配饰的专门店．并于一年多在美国多开两间，及在世界各地开设了九间，当中包括意大利及黎巴嫩。现时，Guess于世界各地七十多个国家均有销售点，而Guess的专门店更多于一百间，而销售柜台更多于一千个。

Guess除了设计时尚，前卫，其广告设计亦如另一年轻女装品牌—Sisley一样，永远充满惊喜及另人拍案叫绝。不少名模也是由拍摄Guess的平面广告出生，当中包括黑珍珠娜奥美金宝(Naomi Campbell)及哥迪亚雪花(Claudia Schiffer)，可见Guess的平面广告往往也足以令模特儿也另人留下深刻印象。

HANKY PANKY （1977－，USA）

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创办人Gale Epstein出生于美国密苏里州圣路易斯市(St. Louis, Missouri)。自幼热爱自然舒适的布料，钟爱精细手工，这种性格使Gale Epstein从十二岁起便开始自制衣服和饰物。 另一创办人，亦是Gale的好友Lida Orzeck出生于纽约。Lida 学历甚高，拥有哥伦比亚大学“社会心理学系”博士学位。

1977年，Gale送给她一套用中国刺绣手帕做布料的内衣裤，作为三十岁生日的礼物。自此以后Lida便钟情于这类造工布料皆精致的女性内衣。 同年，Gale Epstein和Lida Orzeck有感志同道合，于是便一起创立了Hanky Panky 这个品牌。 在这廿多三十年来，Hanky Panky均能在每个年代也造出代表作。七十年代，有original handkerchief camisole；八十年代，则以加了肩垫的undershirt为经典；九十年代，喱士紧身上衣 (lacy tops)和性感丁字内裤(G-string thongs)成为Hanky Panky的拿手好戏。发展至今，Hanky Panky依然坚持于纽约设计及生产，对品质的执着可见一斑。Hanky Panky的内衣现今已在世界各地不同的内衣或运动服店有售。

更厉害的是，Hanky Panky的内裤被美国潮流杂志《The New Yorkers》和《In Style》等评为“最舒适”(most comfortable)的内裤。连纽约的Metropolitan Museum of Art也把Hanky Panky的早期内衣，放在永久展览的衣服系列之中 (permanent costume collection)。由此观之，Hanky Panky的内衣裤除了舒适外，艺术价值亦不容置疑。

HERMES （1837－，FRANCE）

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科技日新月异，一切的旧有价值皆受到严重挑战。Hermes就像勇敢对抗巨人葛利亚的大卫，独力在这大量复制的时代洪流中，坚持着百年来手工打造的历史，也坚持着每个工匠亲手编织的梦想。

Hermes的故事要从第二帝国时期法国(1852-1870)的一间高级马具店揭开序幕。那是汽车未登场前的十九世纪，那是一个承平奢华的年代，马车是最清楚不过的名牌。当时贵族们爱用的马车“Le Duc”就是Hermes马车商标的由来。今日Hermes总部位于Faubourg Saint-Honore24号，此为第二任总裁Charles-Emile Hermes决定发展马具周边商品与直营事业的起始点，超过一百年的店铺早已是巴黎的时尚象徵之一。

1837年以制造和分销马具用品起家的Hermes，经过漫长发展，第三代接班人Emile-Maurice Hermes在第一次世界大战期间远渡重洋到美国，亲眼目睹了马车时代的终结和汽车工业的崛起，他做了两个关键性决定：一是将主力商品从马鞍转到手提包；二是即使改变商品，但制造过程仍坚持传统手工制作。据说每个手袋制作平均至少13小时，甚至一年半载制作而成，并在内侧标明由那位工匠所制，而客人日后需要保养维修，亦只可由同一工匠负责。这个坚持，也间接促使了后来因王妃Grace Kelly和女星Jane Birkin而得名的Kelly bag和Birkin bag出现，这两个皮包可以说是时尚史上知名度最高最受欢迎的皮包，历久不衰。

1987年Hermes庆祝150周年时，总裁Jean Louis Dumas以1千条银色丝巾妆点在巴黎塞纳河新桥与艺术桥之间的烟火高台上，并在1月24日当天燃放各式各样的烟火表演，为与巴黎近代史同步成长的Hermes见证法式文化之美。号称每38秒钟就可以卖出一条的HERMES丝巾，无疑是Hermes除了皮件外的另一件畅销商品。从1937年问世至今，已经推出一千多样不同款式，每年推出一个主题结合一个故事，并从以往受欢迎的系列主题中挑出六款，重新赋予新色彩，保持新鲜感。

Hermes知道名牌的价值就在于稀少性和差异性，身处大量生产的二十世纪Hermes反其道而行坚守十九世纪的生产系统，也成功维系住Hermes的顶级名牌身份。

HUGO BOSS （1923－，GERMANY）

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于1923年，Hugo Boss先生以其名字创立了一家男装生产商。但数年后，因德国经济萧条影响而陷入破产。三十年代至四十年代初，Hugo Boss转为生产德国突击队(Storm Troopers)和德国政治军事组织German SS的制服，而且专门供应纳粹少年团的全套装备。

战后，家族生意已传至第三代。1953年，Hugo Boss初次生产男士礼服。踏入七十年代，Hugo Boss更生产高级时装及运动服，正式进军时装界。1985年，Hugo Boss于德国上市。1991年，Hugo Boss全盘生意被一家意大利时装集团Marzotto所收购，从此Boss家族与Hugo Boss品牌再无关系。

Hugo Boss现分三条fashion line，BOSS Hugo Boss、HUGO Hugo Boss 和 BALDESSARINI。

产品风格特色及主题产品

因BOSS Hugo Boss是一条专供男女不同需要的fashion line，所以这条line的风格比较稳重成熟，剪裁传统一点，对一些不太爱花巧的男女们是最适合不过。虽然BOSS Hugo Boss有男装和女装，但继承了德国传统硬朗男性形象，其服装线条也硬一点，且讲求对称。布料方面，也少用高级时装中常见的丝质或chiffon等轻逸布料，以免破坏BOSS Hugo Boss的笔挺衫身。

西装外套、西裤和裇衫是每季皆有的items，颜色亦以黑、灰、米、白等作主色 (见下图)，用来作上班服实在大方妥当。因此，此品牌向来深得白领人士，尤其是中层管理人士的喜爱，毕竟BOSS Hugo Boss是德国名牌，价高而得体，尽显地位而又不流于浮夸。

HUGO BOSS集团主席Bruno Saelzer先生曾说：“中国市场一直是我们全球战略中最令人鼓舞的一部分。到2004年底，在上海、北京、广州等30个中国主要城市中，HUGO BOSS将总共拥有60家店铺。”由此观之，在中国BOSS Hugo Boss的流行程度不逊于Gucci、Louis Vuitton等意法名牌。

据说在上海连卡佛，HUGO BOSS最好卖，因为它最规矩，只在细节上有变化。但是，HUGO BOSS之所以好卖，似乎还有更深刻的理由--这跟它的名字有关，BOSS在中文里的意思正正是老板，尽管这看来是个俗气名字，但它在中国始终备受男人欢迎。

 产品评价

BOSS Hugo Boss是Hugo Boss的其中一条fashion line，比HUGO Hugo Boss和BALDESSARINI较传统而又多元化。BOSS Hugo Boss再细分四条line，BOSS Black以优质的布料取胜；BOSS Selection是最Premium的一条line，大多衣服的细节部份皆由人手制；BOSS Orange主打休闲服；BOSS Green则是以运动服为主。

同一的硬朗风格，亦可融入不同的衣服中，可见这个德国名牌成功不是单靠它的名字那么简单。

ISSEY MIYAKE （1970－，JAPAN）

创始人Issey Miyake 三宅一生出生于日本广岛，曾在GIVENCHY[纪梵希]公司任设计助理，1970年在东经成立了三宅一生设计室此后相继成立了三宅一生国际公司，饰品公司，欧洲公司，美国等，曾获日本时装编辑俱乐部奖，迈尼奇时装报大奖，纽约普瑞特学院设计奖，美国时装设计协会奖，奈门马科斯奖等多项大奖。作为亚洲最负盛名的时装设计师，三宅一生（Issey Miyake）在巴黎的声望甚至高于伊夫·圣洛朗。这位以擅长处理皱褶面料而著称的日本人，一生都在追问“什么是服装？”答案最终从自然中获得，所以他的服装总是简便易穿，又能给人带来伸展自如的自由与快乐。 1938年生于广岛的三宅一生父亲是个军人，所以他从小由母亲一手带大。

1945年，美军以一颗原子弹结束了日本人建立“大东亚共荣圈”的梦想，同时也结束了无数广岛人平凡的生命——这其中便包含了三宅一生的母亲，这个辛勤的女人在遭受重创的4年之后死去。三宅一生也因为原子弹的辐射，而致使一条腿终生残疾。 然而这一切并没有终止他成为一个画家的梦想。只是这一梦想在经过时装店的橱窗时发生了一小小的变化——他被那些漂亮的衣服迷住了。于是他将未来的方向略做调整，进入了东京多摩美术学院的设计系。

1964年，三宅一生从美术学院毕业后即奔赴巴黎，先是在巴黎高级时装培训学校学习了一段时间，然后又分别投奔到纪·拉罗什和纪梵希的手下做助手。1968年巴黎大学发生骚动，他索性去了美国，并在设计师杰弗里·比内手下工作了一段时间。

1970年，三宅一生回到日本，在东京建立起自己的“三宅时装设计所”。 野心勃勃的三宅一生很快在东京举办了他的首次个人时装展，但结果却让他大失所望，他的那组从柔道服装中变化而来的粗棉布时装不仅不受欢迎，还被一些崇尚西方文化的日本人嘲笑为“装土豆的口袋”。

1970年代初是三宅一生的命运转折点，他的“土豆口袋”在本土受挫，在纽约和巴黎却受到热烈的欢迎，他的那些宽衣博带的大和时装一经亮相，立刻征服了欧美的时尚舞台。

1976年，他戴着在西方世界的成功光环重新杀回东京和大阪，举行了“三宅一生和十二位黑姑娘”时装展，令崇洋媚外的日本人大开眼界；随后他又在东京和京都展示了“与三宅一生共飞翔”的时装系列，引起极大轰动，吸引了2万多人到场观看。自此，三宅一生开始了他横贯东西的设计生涯，在西方的语言系统中，编织着属于东方的时装神话。 正如美国著名爵士乐手戴维斯所言，“三宅一生的设计方法就像考虑音乐的方法一样，轻轻一按琴弦，就能奏出一个文雅的旋来。”而这位设计师的不同凡响之处，在于他能用西洋的乐器，弹奏出东方的音符来。1983年，三宅一生在巴黎展示了他的最新时装，其中一组运用鸡毛编织的面料震撼了整个时装界。而这些正是他熟练掌握传统面料，并亲自去纺线和织布的结果。人们无法想像，这个日本男人有时会一连数小时地在自己身上披挂和包裹面料，甚至办公、行走和睡觉也不卸下它们。

正因为如此，1980年之后的时装界开始将他们对斜纹布料的偏爱，向日本的条纹亚麻布和厚棉布转移。 三宅一生的著名“褶皱”也是由这个时期声名鹊起：继1980年代推出了令人耳目一新的皱褶面料之后，三宅一生又于1990年代初推出了立体派皱褶系列，大量的压缩、弯曲处理，使服装呈现出前所未有的“雕塑”形态。 “单纯”是三宅一生强调的又一要诀。他认为现代服装应该是不用费心打理的衣服，不仅要运动自如、简便易穿，还要给人带来快感。所以他的设计过程有一个特殊环节：把布料挂起来，先感觉它固有的特性，然后再进行“包裹、缠绕”和设计。这种无拘无束的设计方式使他的服装始终洋溢着“国际主义精神”：一方面吸收意大利著名设计师马瑞阿诺·佛坦尼创造的，带有细密褶皱的布料Pleat Please；另一方面注入了14世纪日本艺术家吉田兼好的“不足主义”，从而形成特有的三宅式缠裹和重叠衣料。

作为将日本风格带入欧洲的先行者，三宅一生的设计影响了整整一代人：那种宽松自在的款式，雕塑般的肌理，黑、白、灰的经典用色等，三宅式的服装元素充斥着20世纪后期的时装舞台。

JEAN – LOUIS SCHERRER （1962－，FRANCE）

被称为“超级豪华型“时装的让-路易·雪莱在法国，是与大名鼎鼎的迪奥、伊夫·圣罗朗、纪梵希等齐名的“高级时装”品牌。据称，在法国，“高级时装”是一个受法律保护的名词，每个国家工业部，根据1、有自己的工场从事生产活动，员工不少于20人。2、每逢春／夏或秋／冬季，须在巴黎向新闻界发布一套系列，其中至少包括50种日常装和晚装款式。3、还须在本时装店内部向顾客发布上述系列，发布场所可专门指定等标准，确定一份名单，只有符合这些标准的企业，才有资格使用这一名称，至今，只有14家时装品牌有权使用“高级时装”的名称，让-路易·雪莱、克里斯蒂纳·迪奥、伊夫·圣洛朗、巴尔曼、纪梵希、埃玛纽埃尔·恩加罗、阿纳·莫里、勒克阿奈特·埃尔曼、路易-费罗、帕科·拉巴纳、克里斯蒂纳·拉克鲁瓦和托朗特等。让·路易·雪莱高级时装在全世界共计有2000名特别顾客，女顾客穿着的高级裙装平均价值将在150000至2000000法郎之间。

让·路易·雪莱在继承了该品牌一贯追求的高贵优雅之外，更强调现代女性飞扬的个性和张扬的拥有欲。因此在风格上，该季的时装表现出一种随意、娴静而又果敢、机智的干练，突出一种曲线的魔力和柔韧的美感。深受Max Ermst作品的影响——剪裁、压缝圆润、饱满而齐整，东方以及巴尔干半岛才是这种风格的源头。在质材方面，让·路易·雪莱展现出一种出奇制胜的魅力，光与影的有机组合和巧妙对比，蕴藏在嵌有金属或玻璃珠的各类纯净诱人的材质之中，给人一种似梦似真的迷幻感受。白、褐、淡黄以及象牙色的呢绒，开司米和貂皮。黑色的绉纱、马海毛及鬃毛。红色的闪光面料……五彩缤纷，重叠混杂的视觉感受进一步加强了这种迷幻的感受。几何图形的吊带和腰带，饰以金属物和玻璃珠，象牙白Ceuf袖口，So1eir的束胸，打裥颈圈，铂金手锡……林林总总精致而又奕奕生辉的饰品，恰到好处的起到了画龙点睛之功。法国时装评论界称：让·路易·雪莱1999－2000秋冬高级时装发布因为其表现出妖娆、诡谲、不可征服的特性，使之成为未来主义梦幻先驱的经典之作。

1962年由让·路易·雪莱先生创办了让路易雪莱时装公司，位于巴黎福布尔·圣·奥诺雷大街182号，设计师的成就在最有影响力的客户中得到了证明。雪莱的阔条法兰绒上衣及印有野兽、花卉和点子花纹图案的带有褶裥的酒会晚礼服从此被列入经典之列。

1971年让·路易·雪莱专卖店在蒙田大街51号开张，同时，雪莱时装公司创办了由其领导的销售成衣产品的“雪莱专卖店”。

1978年进入日本市场并迅速获得成功。如今，雪莱在日本拥有13家专卖店。

1979年推出第一款“让·路易·雪莱”香水，随后又推出两款香水“雪莱2号”(1986年)和 “印度之夜”(1994年)。

1991年在嘎那的分店开张，位于拉夸泽特大街。

1992 启动了作为雪莱龙头产品之一的裘皮产品的生产线。让·路易·雪莱凭借其附带品的生产(如：围巾、领带、眼镜、雨伞、皮鞋)来执行其开发战略。

JEAN PAUL GAULTIER （1976－，FRANCE）

该怎么形容Jean Paul Gaultier的风格？顽皮、趣味、狂放不羁，都有一些但似乎不够贴切，最多人用来形容他的还是“恐怖”。

“Enfants-Terribles”（恐怖之子）时尚界的人这么称呼着Jean Paul Gaultier。

1952年，Gaultier出生于巴黎近郊的小镇Arcueil，关于祖母的一切回忆，丰富了Gaultier的童年生活。他的祖母是位订制服设计师，从小待在祖母的身边，开启了Gaultier对时尚世界的憧憬。18岁时的素描获得了Pierre Cardin的注意，获得了跟在著名的未来派设计大师身边学习的机会，也奠定了他日后成为设计师的基础。Gaultier的设计常可见到来自高级订制服的传统结合次文化的应用，推测应跟他年少时代的经历有关。

Jean Paul Gaultier的设计会被用“恐怖”来形容，最主要就是Gaultier对混合手法的纯熟运用。九〇年代许多设计师奉行这种想法，尝试将各种元素做混搭，但大部分只注重外在形式的美丽实践。Gaultier却深入探究个别元素的底层意义，以朋克式的激进风格，混合、对立或拆解，再加以重新构筑，并在其中加入许多个人独特的幽默感，有点不正经又充满创意，像个爱开玩笑的大男孩，带着反叛和惊奇不断震撼整个世界。

1976年首次举办个人服装秀，24岁的小伙子赤手空拳挑战时尚界的种种规范。回收空罐变成手环、缎面马甲配上塑料材料的裤子，重新审视生活周围一切物品的定义，动摇所有素材间原本的分别。八〇年代中期后，他更进一步挑战男女性别的界限，对性意识提出强烈质疑。他的女性服装非常强调性徵，当年Madonna演唱会上的尖锥形Bra成为其代表作；男装中则加入女性元素，让男模特儿穿上带有刺绣或蕾丝的裙子。对于男女服装的分界，他说：“女人有展示自己力量的权利，男人也有揭露自己弱点的权利。……关于男性化与女性化的问题，至今在女人身上已经做过太多尝试，相反地，对于男性，在时尚世界该做的事还堆积如山。”

今日的Gaultier拥有高级成衣系列Jean Paul Gaultier、高级订制服系列Gaultier Paris、还有中性副牌JPG，品牌之外，还大量替舞台剧及电影设计剧服。串连起这一切的则是他永不停止的调皮精神，一面不断地对时尚规范发出挑战，一面寻求回归传统的精神，这种混合和不确定性正刻画着Jean Paul Gaultier的品牌内涵。

KENZO （1970－，JAPAN）

你知道Kenzo吗？”1970年，意大利著名的刊物《L＇espresso》中，刊载了这样一句话。文中提及在当时的巴黎拥有Kenzo的毛衣是多么时髦的一件事，这件毛衣又是多么的舒适好穿，但对于这位设计师却还是一片神秘。

Kenzo是高田贤三(TAKADA KENZO) 的“贤三”日文发音，他也是日本设计师在国际间享有极高声誉的一位。高田贤三1939年出生于日本，他在设计上最大的贡献和突破在于将嬉皮与日本传统风格相结合，发展出舒适的高级时装。

七〇年代初，在反传统的文化和价值观的冲击下，为贵族服务的高级时装店纷纷倒闭。世界时装舞台，长久以来一直为欧美人所垄断， 高田贤三刚到法国时，他意识到自己最大的特色在于独特和神秘的民族性。他在巴黎开设了第一家小店“Jungle Gap”，以对比强烈的鲜艳活泼的用色、丰富的无所不在的花卉图案、极富想象力的搭配方式、舒适自由的穿着感受、不受地域限制的国际化设计思路、作品中洋溢的轻松、欢快气氛令世人大开眼界，使得KENZO以惊人的速度发展壮大起来。

高田贤三对棉质面料的爱好带动了棉质服饰的流行，因此也被称为“木棉的诗人”。东方文化也影响高田颇深，受到日本老家经营茶屋，常可见到和服女性进出的影响，高田贤三也提出超大尺寸和多层次穿着等以立体剪裁为基础的西服设计，在当时相当少见。他将和服的的平面感和温暖带入西服中，解放了西服的严谨和冷调。1970年设计的和服袖毛衣正是此种特色的转折点，这件毛衣也就是当年那本杂志上所提及的作品。中国风味也给他带来创作的灵感，如大红色的牡丹印花设计，也曾经风靡了欧美地区。 这位总是带着微笑，留着复古的娃娃头长发，谦逊而幽默的艺术家在通往成功途中也历经了暗淡而艰难的日子，但在他的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想象。他也因而被称作“时尚界的雷诺阿”。

高田贤三在七〇年代欧洲崛起的一股日本设计师热中，是欧洲化最深的一位。因为长期在欧洲生活和工作的缘故，他的品味和风格更贴近欧洲设计师。也因此在进入上世纪九〇年代后，大部分七〇年代的日本设计师皆逐渐退出时尚舞台之际，高田贤三不但时髦依旧，他本人也继续占据时尚界崇高的地位。

LACOSTE （1933－，FRANCE）

 产品简介

LACOSTE服装涵盖了男、女装和童装系列，款款实用而流行。它以精致的面料选择，多变的色彩搭配，变化丰富的款式，展现了青春活力和时尚一族的魅力，同时更充分彰显出您的身份和地位。在款式上，LACOSTE推出风格多样的主题和系列。它包括了含有五个主题的俱乐部系列和运动休闲装系列，以及运动系列和中心系列。这使得LACOSTE迸发出一种新的活力，并将汇聚所有追逐时尚的目光。在设计上，沿用了轻松、年轻化的方针，更注重肩部、领部及袖口的细节，带来浓郁的青春气息。今天这个全世界人为之着迷大半个世纪的法国鳄鱼品牌，仍然保持着年轻、时尚的个性，并依旧吸引着无数自信的、具有卓越穿着品位的人士。

LACOSTE于1933年正式面世迄今已由最初之针织服装迅速发展至不同之产品系列--运动服、运动鞋、皮具、腕表、眼镜，其中香水产品当然亦稳占一席位。1968年LACOSTE诞生了第一瓶Lacoste Pour Homme至今，连同其后假如之新成员Booster、Junior、千禧珍藏版Lacoste2000及Lacoste for Women女士香水，一直倍受年青一族及酷爱运动之人所拥戴，其优雅清新的香氛加上简洁鲜明之外盒包装，为此品牌在香水界中尊定经久常青之地位。

LANCEL （1876－，FRANCE）

1876年阿尔方斯· 朗塞尔（Alphones lancel）与妻子安吉拉(Angele)在法国巴黎市中大道Boulevard Poissonniere 17号开设了他们第一间香烟配件专门店，Lancel夫妇因与当时的上流名人十分熟悉，加上店铺位置极佳及具创意的生意策略，使之逐步踏上成功之路；1883年Lancel开始发展女性服装领域，开设首间女装服饰专门店，并在法国各区开设分店；十九世纪末Angela Lancel夫人扩充其七间连锁店铺，她拥有天赋的时代触觉，能够迅速抓住时机，推出吸引女顾客的产品。

1901年,Alphones lancel去世，儿子Albert Lancel继承了父母的店铺，开始将家族手工艺转化成高级品牌企业；1902年Albert Lancel先生主力向女性服饰及礼品方面发展，开设专门店以售卖女性手袋为主，并接连于法国的著名旅游胜地Nice、Toulouse、Vichy、Nantes开设专门店；他亦深知广告宣传对提升品牌知名度非常重要，于时装杂志“Illustration”上刊登首个广告，于1928年邀请法国明星Maurice Chevaliar及Mistinguett等为其产品推广做宣传。两次世界大战期间是科技和原创作的时刻，也是女士们走进自由的年代，Lancel推出银器、珠宝、餐桌装饰、皮革用品及腕表等。

1950年Lancel为引进重组概念从而扩阔顾客的层面，树立一个高级皮革工匠大师，开始锐意改革；1955年Lancel创造出设计灵巧的首个外置口袋设计的手提箱包；1966年创造出“Trotter”手袋；1981年引用多种颜色创制出旅行系列；1987年创造的水桶型“Bucket”手袋在法国至今仍保持最受欢迎产品之一。

1976年，埃德加·佐比勃（Edgard Zorbibe）与让·佐比勃(Jean Zabibe)兄弟两收购兰资后，公司以惊人的速度向前发展——在法国拥有24家专卖店和21 个专柜，在海外40多个国家设有1000个销售点。

1997年Lancel被Richemont集团收购。 兰资从最初创业阶段，就形成了公司的发展哲学——通过不断的创新而领先于顾客的需求。公司在不断发展壮大的过程中首创了许多经典的产品，如第一只自动打火机，小型收音机，雨伞包，改变人们旅行观念的Ariona旅行箱系列，外侧有口袋的Kangaroo软质旅行箱包系列等。兰资知道如何 设计出融合现代和古典的优雅风格，具有想象力的产品。每一季节它都会推出新的系列和原有系列的新款式，淘汰一些不很成功的系列或款式。

LANVIN （1885－，FRANCE）

LANVIN是法国历史最悠久的高级时装品牌。其创始人Jeanne Lanvin是在一战和二战期间十分活跃的名师之一，她开创的优雅精致的风格，为时尚界带来一股积淀着深厚文化底蕴的思潮。

Jeanne Lanvin于1867年生于巴黎。1885年，她在巴黎St-Honore市场开设了第一家LANVIN服装工作坊，并始创LANVIN品牌，四年后更于rue Boissy d’Anglas成立了自己的首家专门店。1897年，Jeanne Lanvin的女儿Marguerite诞生，激发了她内心浓烈的母爱，便兴起为女儿设计童装的想法并付之实践。初啼之作在推出市场后取得了出乎意料的成功，第一个专为年轻女孩设计的时装屋便诞生在Jeanne Lanvin手中。1909年，Jeanne加入了缝匠协会，并开始发展自己的时装事业。

LANVIN的品牌有着众多独一无二的个性标签，其中包括意义深远的“母与子”图案。该图案最早是由Paul Tribe为Arpege香水瓶做的设计，其构图为一位慈祥的母亲双手抚慰着仰望的小孩，这个Logo当初设计是为纪念Jeanne Lanvin的职业历程与对女儿倾注的深挚母爱之间的深切联系。Jeanne Lanvin自小即对于鲜明的视觉艺术持有极高的兴趣，她热衷于采用干净而女性化的色彩，像是秋海棠色、淡粉色、樱桃色、杏仁绿、矢车菊蓝等。她深受Fra Angelico壁画风格的感染，并从中古世纪的彩色玻璃中获取灵感，创造了著名的的LANVIN蓝，这也是她本人最钟爱的色彩。

在近半个世纪的孜孜进取中，Jeanne Lanvin凭借自己不盲从潮流的硬朗作风、出类拔萃的艺术涵养、简单俐落的剪裁及颜色搭配的深厚功力，赢得了无数时尚人士的追捧。1936年，Jeanne荣获电影制作人Sacha Guitry颁发的法国最高殊荣——Legion d’honeur，更被冠以“法国优雅大使”的美称。

1946年，Jeanne Lanvin与世长辞，女儿Marie-Blanche de Polignac在1958年接管LANVIN的事业。如今，LANVIN世界各地的专卖店已超过了65家。值得一提的是，LANVIN于1962年创建的男装品牌，掺和古典绅士味道与现代休闲男士风度的设计，运用大面积几何色块、条纹与多种新鲜色彩，混搭出具有时代特色的LANVIN男性风格。LANVIN作品中的艺术张力，正是巴黎高贵时装形象深入民心的精髓所在。

LIZ CLAIBORNE （1976－，USA）

简约中暗藏风姿 美国是所有有理想、有抱负的年青人的理想寻梦国度，英文谚语里便有“American Dream”一字，意指在美国能寻找到的成功之梦。无论是哪一行业，只要你有本事有创意，不管你没有任何名气，也可创一番天地。时装设计亦不例外，所以美国有很多新兴品牌，不如欧洲时装市场那般受传统老牌所支配。 其中一个值得留意的美国新品牌就是Liz Claiborne。Liz Claiborne虽然不是那些创立了短短几年的新品牌，但成立了只三十年时间，在讲求悠久传统的名牌世界里，也不算得上老资格。可是，三十年间，Liz Claiborne已可建立起一个庞大的时装王国。 故事是这样开始的。

1976年，四位美国的时装爱好者Liz Claiborne, Art Ortenberg, Leonard Boxer和Jerome Chazen基于对时装的热忱，便一起成立了Liz Claiborne Inc.。其中Liz Claiborne就是在四个创业者中的灵魂人物。Liz Claiborne原名Elisabeth Claiborne Ortenberg，在1929年出生于比利时的布鲁塞尔，幼时随家人移居美国，在新奥尔良市 (New Orleans) 长大。在完成了高中课程后，毅然到欧洲进修艺术。学成回国，到了纽约市当设计师，一做便廿五年了。累积了这么丰富的设计经验后，自然不甘屈于人下，被上司老板等人限制了自己的设计。最后，就会自立门户，尽情发挥自己的设计风格，为一生事业下一个漂亮的注脚。这似乎是每个出色设计师必然会走上的路。Liz Claiborne也自然不例外。 公司最初以设计女装运动服为主，在深受欢迎、大获成功后，便开始向女装优闲服及男装休闲服的生产设计进发。在建立了一定的江湖地位后，如其他走红的品牌一般，Liz Claiborne开始推出童装、配件和太阳眼镜等等。更进一步，Liz Claiborne开始包揽和收购其他知名的时装品牌，如Bora Bora、Mexx等，由此开始，Liz Claiborne Inc.已成为美国其中一个具规模的时装集团之一。

在往后数年，发展更上一层楼，取得其他美国大品牌的部份产品的生产权，为他们生产衣服。最有名的莫过于为DKNY Jeans生产牛仔裤。在这个商业范畴上，Liz Claiborne Inc.获利甚丰。 发展至今，Liz Claiborne Inc.已包揽了十多个有名品牌，生意额亦以亿元(美金)计。而其中主力Liz Claiborne更凭着简约的设计风格，在美国广受欢迎。

LOEWE （1846－，SPAIN）

Enrique Loewe Roessberg在马德里最繁盛的商业区开设了他第一家皮制品商店。 罗意威的皮制品自此一直受早期占领西班牙的阿拉伯人传统风格影响。他在马德里的商店，成为最豪华最有名气的专卖店，罗意威随后在西班牙各地开设专卖店。 Loewe的出生地在意大利的邻国西班牙，创建人却是个德国小青年恩里克·罗威·罗斯伯格（En-rique Loewe Roess－berg）。

1872年，28岁的他来到西班牙首都马德里，凭着多年制作皮革的丰富经验，加入由一群西班牙皮革技工师所创立的制皮工作坊，主要制造皮革小盒、相架、皮袋、皮包、烟丝盒等精致皮革用品，由于当时马德里人对一切奢侈品的设计极为着迷，皮革用品可谓盛极一时，于是这个工作坊在西班牙贵族界内崭露头角，并拥有了无数国内外的贵宾，甚至吸引了欧洲富豪。

1894年，由于制皮工作坊的另两位合伙人相继离开，恩里克·罗威·罗斯伯格成为公司唯一的老板，Loewe亦正式成立。 也许因为老板是德国人的缘故，Loewe的设计精神兼具德国人坚毅的斗志以及西班牙人的灵活创意，并以精选好皮革和细密的镶嵌技术著称。

1905年是它的荣耀之年，它被正式委任为西班牙王室的特许供应商。根据文献记载，当时国王AifonsoXl－ll经常定制的精品包括：镶有纯银及象牙的红皮箱子、皮革文件盘、废纸箱、表盒；以摩洛哥皮革制成的首饰盒、皮制文件夹、各款手袋；以及各色案头用品等。当时王室及上流社会开汽车，因此国王还向Loewe特别订制用上乘皮革制成的皮革椅套。由于王室的眷顾，Loewe的客户与日俱增，迄今仍有许多王室成员特别向Loewe订制皮革用品系列。Loewe从此和贵气、奢华等形容词结下了不解之缘。

如今，Loewe在第四代传人EnriqueLoeweLynch的悉心管理下，不仅将传统皮革工艺发挥得淋漓尽致，还向时装界进军，致力于发展高级时装系列。当今著名的设计师KarlLagerfeld、GiorgioArmani及LauraBiagiotte都曾担任Loewe初期时装的设计师。

LOUIS VUITTON （1854－，FRANCE）

如果名牌也有等级之分，那百年老牌Louis Vuitton绝对是名牌中的名牌。以旅行箱、皮包起家，近年来引爆全球的名牌热潮，更确立了“高级皮制品=LV Monogram”的品牌形象。

1837年，年青的Louis Vuitton不畏艰难长途跋涉，到巴黎追求自己的梦想，也似乎暗示着旅行、冒险、勇气成为贯穿LV百年的品牌精神。Vuitton使用独特的布料为贵族制作皮件，很快就受到了注目，成为当时贵族阶层旅行最爱使用的品牌。1854年Vuitton在巴黎开设了第一家的旅行皮件店，从此一个代表高质量的旅行皮箱品牌诞生。1896年，Louis Vuitton的儿子George Vuitton设计出了以LV缩写搭配上四瓣花纹的“Monogram”图腾，成为LV的永恒标志和象徵。1914年，LV在法国的香榭丽舍大道开设第一间大型专卖店，为全球大型皮件专卖店风气之先。

 除了皮箱、皮件和时装外，求新求变的百年老店LV也将脚步跨入其他时尚领域。1998年，请来时尚界的大顽童Marc Jacobs掌舵，带领这艘巨轮继续前航。Marc来自美国，但他却深深为服装的历史、文化、根基和经典精神所着迷。Marc的设计理念以实用为主，他认为时装要能够让人穿出门才是最实际的，注重设计细节，揉合个人的独特眼光，衍生出出众的女性魅力风格。经典的行李箱、鲜艳创新的提包，LV的高贵精神和品质不变，但在Marc的巧妙装扮下却为LV换上了新的表情，更贴近大众的生活。

日本的艺术家村上隆(Takashi Myrakami) 以他的卡通世界颠覆了LV，也颠覆了整个世界，LV的字母组合图案遇上变化多端的奇幻色彩扭转了人们的视觉印象。顿时间，村上隆的大笑花朵和招牌眼睛幻化成各种形式出现在LV的商品上。西方经典品牌遇上东方天马行空的艺术家，这场时尚与艺术的联姻获得了空前的成功。对村上隆相当着迷的Marc Jacobs表示他最欣赏的是村上隆欢乐作品底下的黑暗面，同时具有光明和黑暗才是真实人生，也是Marc Jacobs要带领LV前进的方向。

令人惊艳的大胆巧思，无庸置疑，这些LV的新成员将被收藏在LV的历史档案中，永远占有不可抹灭的一席之地。但不管LV跨足多少领域，推出多少新品，LV还是绝对的LV——一部时尚界史诗般的神话，永远的名牌中的名牌。

世界奢侈品服饰品牌大全（下）

国际男装品牌 2007-09-18 17:57:31 阅读479 评论2   字号：大中小 订阅

MARC JACOBS （1986－，USA）

来自美国的“时尚界顽童”Marc Jacobs在上世纪末推出了以个人名字命名的Marc Jacobs品牌系列。继承其兼任艺术总监的LV所推崇的高贵精神，Jacobs将其对生活对时尚的创意铺陈在自己的设计中，一种兼有上城雅痞和下城街头艺术家尘埃的气味让明星和时尚青年大为欣赏，极力追捧。

Marc Jacobs于1963年9月9日出生于纽约。1981年，他从High School of Art and Design毕业后进入著名的设计学府Parson’s School of Design深造。学习期间，Jacobs胜人一筹的创意和手艺就已崭露头角。他曾获得"The Perry Ellis Gold Thimble Award”、“The Chester Weinberg Gold Thimble Award”及“The Design Student Of The Year Award”等奖项。更让人称道的是，他在同期成功地将自己设计的首个手工纺制毛衫系列推向市场。1984年，Jacobs与好友Robert Duffy合作组成Jacobs Duffy Designs Inc。1986年Jacobs得到支持而推出了以个人名字命名服装系列，并于次年获得美国时装界最高荣誉——美国服装设计师协会(CFDA)最佳设计新秀奖。90年代初期，LVMH集团购入Marc Jacobs公司的股份。

Jacobs青年时在纽约著名俱乐部Studio 54的生活经历，对英伦新浪漫主义的迷恋，对叛逆女王Vivienne Westwood的喜爱，以及在灵魂中深深扎根的波西米亚风格，表现为Grunge fashion的设计哲学。多层次的混穿搭配是Jacobs钟爱的风格，光面丝绸和极细条纹，V领带扣背心和直筒长裤，淡薄的礼教形象中带有青涩运动和懒惰颓废的意味。而二扣西装、派克式大衣、菱格纹羊毛外套，外搭多口袋西装式夹克、则创造了别树一帜的新男装样貌。

Marc Jacobs的副牌Marc By Marc Jacobs也以其青春活泼、多元新颖的风格在时尚圈占有重要地位。

MIU MIU （1992－，ITALY）

意式风情的青春 Miu Miu是意大利著名品牌Prada的副线(Secondary line)。相信大部份时装迷均知道Prada是由Mario Prada创立的家族生意，以生产手袋闻名欧洲。然而，未必所有时装迷都知道Miu Miu的由来沿革。Miu Miu就是Prada第三代传人Miuccia Prada小姐的昵称。生于1950年的Miuccia小姐，二十岁时已流露了她的聪敏、时装触觉和设计天份，设计了一个采用防水布料“Pocone”来制造的背包，廿来岁时更考获了政治学博士学位。

1979年，正式接掌Prada。为了挽救向下沉的家族生意，Miuccia扩充手袋线，沾手女装购物袋(tote bags)和背包。Miuccia用回她钟爱的黑色尼龙防水布料“Pocone”来生产各类袋子，并钉上倒三角形的Prada铁牌。这类Prada黑尼龙袋子成为八十年代潮流人士的至爱。

1985年，Miuccia更开拓第一条Prada的成衣系列(Ready-to-wear)以及女士鞋履系列。就这样，Miuccia便拯救了走向黄昏的家族生意。 九十年代，Miuccia与Prada集团的生意一样，发展得如日方中。

1992年，Miuccia创立副线Miu Miu，以更年青的顾客为销售对象。风格上，比主线年青跳脱。这不但为Prada的品牌风格开辟了一片新天空，也为Prada开拓了财源，Miu Miu令Prada赚大钱。正所谓“名利双收”，“名气”永远会跟着“利禄”而来，赶也赶不走。Miuccia 的名气也随着她的财富暴涨而递增。

1993年，Miuccia Prada夺得Council of Fashion Designers of America的国际大奖；1995年，更赢得年度“最佳时装设计师”的美誉。而美国的金融权威报章《华尔街日报》更选Miuccia Prada为欧洲最具权力的三十名女人之一。 名利双收的Miuccia Prada就这么一挥魔棒，使Miu Miu成为九十年代最具代表性的意大利品牌之一。何以具代表性？只因Miu Miu简约青春，行销全球，不知风靡了全球多少时装迷。它在时装界的地位绝不逊于主线Prada。 风格轻灵简约 Miu Miu多用轻逸布料，如棉纱、丝质等等，线条流丽，款式简约，少无谓的装饰细节，整体上予人一种承接Prada简约风尚的感觉。但简约归简约，始终Miu Miu风格上比较青春，颜色多用素色(Earthy tone)，极少用主线Prada的黑色 (图一)，再配上可爱的图案(图二、图三)，就这样便擦褪了一点Prada的成熟韵味，为一众童心未泯的女性提供了可爱又可穿性高的衣服。 品牌评价：意式风格的青春意大利时装之所以驰名于世，是因为意式时装剪裁妥贴，光鲜企理，很斯文得体(refined)。可是，这种稳妥斯文的风格，未必每个年青人也喜欢。Miu Miu的诞生，就是要在斯文的框架中，涂上一两点颜色，令意大利时装展现出可爱一面。

MONTAGUT （1880－，FRANCE）

早在16世纪，法国国王就决定在蒙特谷省的圣索沃尔山区（Saint Sauveur De ontagut）试养蚕桑，生产丝绸。 这一传统一直延续了几个世纪。19世纪以后，丝绸生产逐步实现机械化。1880年，梦特娇业主的先祖格斯顿汀兰德先生（Gaston Tinland）成立一间丝线工厂，而该项事业亦得以世代相传…… 　　二：梦特娇服装的特点 １：梦特娇亮丝（Fil-Lumiere）：何谓亮丝？它是梦特娇独有的特色，精湛复杂的制作工艺亮丝面料制成以后还有很多道工序。在绣上梦特娇的花形图案之前，经过了１００多道工艺…… 　　　　 ２：梦特娇－亮丝服装的特点：亮丝面料的构造与纱织组合与众不同，用亮丝面料制作的成衣使人穿起来感到非常舒服、清爽、亮泽、柔顺。它还有更多的优点…… 2000年3月15日北京讯—世界著名品牌—法国巴黎梦特娇今天在京隆重推出其2000年春夏季时装展示，并宣布梦特娇品牌进入一个全新的时代。梦特娇表示，公司已收回了其在中国市场所有产品的全部生产和经销权，随着新设计师的加盟，梦特娇将推出全新的品牌形象。这一中国经营策略的全面调整，拉开了梦特娇品牌新时代的序幕。

谈到这一改变时，梦特娇远东有限公司懂事颜诺德先生（Mr.Jean-Francois Arnold）表示：“2000年1月1日起，梦特娇全面负责所有梦特娇品牌进一步发展的需要，法国巴黎梦特娇的全资子公司，梦特娇远东有限公司现已直接管理全部带有其品牌名称的服装设计专利。所有梦特娇产品的分销商和零售商都需获得梦特娇远东有限公司的直接授权，才能销售梦特娇品牌的产品，这将确保顾客可以获得由梦特娇品牌承诺的高品质产品。”颜诺德先生补充道：“今年梦特娇对其零售策略也将进行调整，20家旗舰店已计划于2000年在中国各地开设，与此配合，梦特娇形象专柜也将于两年内在各主要百货商店开设。

今天，我们很高兴在此介绍梦特娇的首席设计师罗曼先生（Mr. Gibert Romain），他与新加盟的设计师多纶先生( Mr. Roland Doron)紧密合作，为现代男性展现都市时尚男装的整体形象。2000年春/夏时装展示代表了梦特娇的整体设计实力，并展现出梦特娇品牌对超凡设计和桌越品质的承诺。”2000年梦特娇将以其经典而享誉中外的“亮丝”系列产品为主导，推出“都市写意”风格的现代男性整体服装系列。2000年春夏系列更是以“亮丝”产品为主，丝光棉T-恤、棉T-恤、衬衫、西裤、西装、夹克衫等为辅，向市场展示具有巴黎时装高雅风范及上星期越品质的的男装整体形象。

“亮丝”面料作为梦特娇产品系列中的精品，不仅一直深受各国顾客的钟爱，更成为人们心目中珍贵、优雅和高品位的象征。将这种特制的“亮丝”面料加工成“亮丝”服装，到最后绣上梦特娇的花形图案，需要经过100多道工艺。制作过程中，需按传统方法由技术特别熟练的工人把面料缝制成衣服，然后经过染色和整理定型，所有工艺均由法国梦特娇工厂内的1000多名员工完成。以完全保障“亮丝”服装的卓越品质。“亮丝”系列服装于1979年首次进入中国市场。

创立于1880年的法国巴黎梦特娇公司目前是一家拥有上百亿美元资产的企业，并在过去的几年里在全球、特别是亚洲和中国市场得到了长足的发展。公司每年在中国主要城市举办时装展示会，提高了梦特娇品牌在中国消费者中的知名度。1999年梦特娇在中国的北京、上海、成都和广州设立了联络处。

MOSCHINO （1983－，ITALY）

1983：法兰克 默斯奇诺成立他自己的公司 － 月影综合企业有限公司(Moon Shadow)，秋天时，在米兰展览会场春季时装秀上，他发表以他为名的精品系列服饰。当名模帕特?克利夫兰(Pat Cleveland)走出伸展台，穿着他设计的丝质晚礼服，脚下穿橡皮底帆布鞋，手上提着一个杂物袋，一出场，马上引起轰动。1984年春装零售成绩一鸣惊人，这品牌在美国瞬间崛起。

1986：默斯奇诺在他那离经叛道的世界，增加不同产品线，他推出了流行配件、牛仔系列，在米兰拿坡里皇宫(Palazzo Reale)举办的春季发表会上，他设计的第一款男性服饰系列，现身舞台。 1987：推出第一款默斯奇诺香水，欧洲上市。

1988：默斯奇诺广为流传的Cheap & Chic系列，在米兰发表会，首度亮相。这款风格大胆系列精品，以假毛草为特色，默斯奇诺封它为“玩皮毛”系列。 发表主线产品时，默斯奇诺自己打断舞台秀表演，播放“流行闪电战”(Fashion Blitz)录像带代替走秀，这个举动，对流行体系的正当性，提出挑战、质疑。在纽约伯明戴百货(Bloomingdale NY)，开设美国第一家默斯奇诺专柜店面。

1989：在米兰Via Sant’Andrea，史无前例，默斯奇诺开设第一家旗鉴店。

1990：一堆小妖精与芭蕾首席舞者共同演出。默斯奇诺 “流行制度，请止步” (Stop the Fashion System)广告策略打破传统。广告策略以讲求时尚的女吸血鬼为基调，整个图像，引人注目。

1992：今年的广告策略，默斯奇诺以关怀社会为主轴；这位设计师呼吁大家共同反毒、反暴力、反虐待动物。

1993：马可·寇伯贝帝被任命为首席执行长。

1994：默斯奇诺在1994秋季精品发表会上，提出明确的环保主张，强调与大自然和谐相处。这款时装使用对环境有益的材质与染料，贩卖时，被设定为“亲近大自然的衣服”(Nature Friendly Garment)。这也是他在世时，亲眼所见最后一场服装秀。

1994.9.18：法兰克?默斯奇诺去世，享年四十四岁。他的大学同窗，也是他终身的朋友 - 罗赛拉?嘉蒂妮(Rossella Jardini)，接任创意总监。

1996：推出两款香味更重的新香水，分别是 “默斯奇诺的Cheap & Chic” (Cheap and Chic by Moschino)和 “默斯奇诺的赞叹声 - 噢！” (Oh! de Moschino)。同时，默斯奇诺在美国第一次成立独立店面，纽约、洛杉矶分别有新店开幕。

1997：推出第一款男性香水Uomo，全球同步上市。

1998：伦敦店、莫斯科店、拉斯韦加斯店(位于百乐宫 – Bellagio)、阿布达比店(Abu Dhabi)和杜拜店(Dubai)，新开幕。 1999：台北和香港中环置地广场，都有独立店面新开幕；东京(池袋区西武百货)、伦敦(塞福瑞吉- Selfridges百货 译注1)和雪梨(戴维?琼斯百货 David Jones)新设专柜店面。

2003.2：Moschino 米兰总公司与香港蓝钟集团签约成立合资公司 – 香港商默斯奇诺有限公司.

2003：默斯奇诺庆祝销售二十周年纪念，公司运作至今，有几乎一半岁月，没有创办人身影。

OLIVIER STRELLI （1975－，BELGIUM）

1975年: Nissim Isreal的公司成立，并创立 “Olivier Strelli”品牌。1975年: 创建了自己的第一个成衣生产线—男装衬衫。1978年: 首间店铺在比利时首都 – 布鲁塞尔开幕。1979年: 首度推出女装系列。九O年代开发商品系列授权，如配件，鞋子，皮件商品，香水及寝具商品。并逐步扩大国海外市场及外销策略。1990年: 在El Corte Ingle 连锁百货公司里成立22个零售专柜。

1997年: 在巴黎的顶级百货公司，Galerie Lafayette百货公司内成立独立店铺。2001年: 推出新的年轻女装副牌 “ Olivier Strelli H pour F” 。2002年: 新腕表授权。2005年: 与法国Parisis香水合作，推出高级女用香水。上海蜜雪儿取得亚洲总代理，Olivier Strelli品牌首度进驻中国。

PAUL SMITH （1970，BRITAIN）

如果Burberry代表了英国的传统经典，那么Paul Smith便是英式趣味细节的表率；如果Burberry的格纹已经成为品牌的标识，那么一看到彩色条纹，Paul Smith的流畅签名便会在脑中浮现。

Paul Smith最受人追捧的便是内里的些许叛逆精神——表面是绅士却偷着“耍坏”——这也是设计师Paul Smith的英式幽默。Paul Smith的衣服剪裁精致细腻，质地优良，完全符合绅士的派头和庄重，但在细节上却掩藏着许多值得玩味的元素，比如给穿得正儿八经的男模手里加个泰迪熊，在衬衫的袖口绣上一个裸女……他最常说的一句话是：“我希望带给人们惊喜。”

Paul Smith从男装起家，其实他早期的设计被认为是古典主义的代表。合体的衬衫、西服套装，体现出精湛的英式古典剪裁手法，不过那时Paul Smith的不羁心思已经初露端倪。传统款式的茄克衫，把袖笼开得低一点，更方便于穿着。西装衣料采用花呢等毛织物及棉织物，设计是英国传统的风格又带有点怪异，既能被保守的城市人亦能被八十年代的雅皮士接受。慢慢地，Paul Smith发现顾客对于增加一条花领带或彩色羊毛套衫不是那么紧张敏感了，于是，印花或绣花马甲、彩色吊带裤、短袜进入了他的男装系列。

人们越来越追求个性，于是Paul Smith的“坏”心思男装设计大获成功。他又把自己的时尚版图扩展到女装领域，至今，Paul Smith的时装王国已遍及世界35个国家，更多达12个系列，包括主线Paul Smith、Paul Smith Women、PS by Paul Smith、Paul Smith London、Paul Smith Jeans、Red Ear（日本专售系列）、Paul Smith Shoes、Paul Smith Frangrance、Paul Smith Watches、Paul Smith Pens与Paul Smith Furniture and Things等，甚至连mini copper上也出现了Paul Smith的彩条图案……无怪他能名列英国设计师身家榜第一的位置。

含鲜艳的彩色条纹、流畅的“Paul Smith”手写体标签、一边是Paul一边是Smith的有趣袖扣、袖口或钱包内的隐匿“裸女”图案，和保留度身手工缝线的西服，再加上领子前端内含领骨的古典英式剪裁西装衬衫，组成了Paul Smith最具特色的六大细节。而每一季，Paul Smith还不断推陈出新，为热爱其设计巧思的人们带来一次又一次惊喜。

POLO OF RALPH LAUREN （1967－，USA）

品牌历史

1967年，Ralph Lauren先生创办了Polo label，生产男装。其中领带设计一反当时窄身领带潮流，领带宽阔，布料富丽，颜色鲜艳，而且全由人手制造。这在广大消费者中建立了优雅高品味的形象，亦贯彻了Ralph Lauren先生命名品牌背后的深意：Polo (马球)这运动体现了富优雅品味、经典型格的境界。

经典Polo (马球)logo @ http://www.polo.comRalph Lauren融会了美国情怀于欧洲时装的精细剪裁中，为美国男装带来一场革命。1971年，更增设女装 (womenswear line)，用上男装恤衫的剪裁设计去制作女装，塑造了新世代女性的刚强气质。这条女装线又催生了首个Polo (马球)标志 (图一)，并沿用至今，成为Polo label的象征，经典难忘的时装logo。

1972年，Ralph Lauren推出了共24色的Polo恤衫 (Polo mesh shirt)，为美国的“优皮士”(Yuppies) 提供了一款合穿合用的日常服。这Polo恤衫从此成为Polo label的经典衣物(signature piece)。

其后，Ralph Lauren逐渐活跃于好莱坞影圈，为不少经典电影设计服装。例如，1974年由Robert Redford主演的《Great Gatsby》。而1977年由Woody Allen自编自导自演的《Annie Hall》中的服装造型，更是Ralph Lauren的女装示范作。女主角Diane Keaton身穿白恤衫，结领带，下衬松身西裤，成为当时美国女人的打扮指标。何谓优皮的衣着和生活态度(lifestyle)，从此也有了个形象化的定义。

《Annie Hall》中的Diane Keaton 除开创了时装新风尚外，Ralph Lauren也为品牌本身开辟了新路向。1978年，分别推出童装和香水系列。1983年，Ralph Lauren成为史上首位推出家庭用品系列 (Home collection)的时装设计师。九十年代，再新辟了Polo Sport和 Polo Jeans Co.等针对年青人的时装系列。甚至踏入廿一世纪，Ralph Lauren也继续开创新时装系列，如针对年青女性的Blue Label等。

发展至今，Ralph Lauren已成为美国时服文化的代名词，美国男女老幼无人不识。大胆的假设∶每个美国人必曾拥有过Ralph Lauren旗下系列的衣裳。

优皮风格

Polo label背后的时装理念：一件衣裳不及它所表达的生活态度(lifestyle)重要。Ralph Lauren先生提倡优皮中产的生活态度，所以他设计的衣服也以此为依归。优皮对每个生活细节均一丝不苟，衣服要光鲜优雅，同时又不要流于暴发户之浮夸，低调中显品味。因此，Polo label的衣服用料优质，颜色选择多元化，款式简洁耐看。

Polo恤衫最为经典耐看

虽然Polo label旗下拥有多个系列，但是在时装迷的心目中，Polo恤衫 (Polo mesh shirt) 始终最能代表Ralph Lauren这个金漆招牌。纯棉质制造，有恤衫般的衫领，两粒衫钮的设计，衫袖贴身，左胸位置绣有经典马球标志；前幅短一些，后幅长一些，就这么把身体的线条恰到好处的表现出来。具有多种颜色、多款pattern以供选择，令用家可用来配衬不同的衣裳。

 怎样配衬Polo恤衫 (Polo mesh shirt)？

Polo恤衫的最佳配搭是一条斜纹棉布裤(Chino)，加一双便服鞋，这便能营造出一份中产阶级的优闲感。另外，亦有不少老板级人士把Polo恤衫当成一般恤衫穿在西装外套之内，下衬西裤皮鞋。这穿法亦未尝不可，但紧记只宜穿净色兼浅色的Polo恤衫，否则，便会流于老成。

 讲求生活态度的名牌

生活态度(lifestyle)是某一类人的某种独特生活品味及价值观。生活在文明富裕的社会才会讲求生活态度。Polo Label (Ralph Lauren)正好代表了美国优皮士的生活态度。不单如此，Polo Label也是少数贯彻及坚持这种生活态度的品牌，从它由衣服、香水以至家具的多元化系列可见，Polo Label真的具发展美国中产生活态度的野心和视野。

想起美国中产，自然想到Woody Allen的电影，又会不其然想到Ralph Lauren。

PRADA （1913－，ITALY）

倒三角形的铁皮标志，品牌名称下方标着 “MILANO”，及“1913”，这个鲜明的形象标识便是米兰又一个以完美主义著称的家族品牌——PRADA。

回溯PRADA的历史，必须从二十世纪初谈起。当时美洲与欧洲之间的交通频繁，于是创立人Mario Prada兄弟便决定生产一系列旅行用的皮具产品。在运输尚不便捷的时代，Mario还是坚持从英国进口纯银，从中国进口最好的鱼皮，从波希米亚运来水晶，甚至将亲自设计的皮具交给一向以品质著称的德国生产，开启了PRADA一贯追求完美的品牌精神。

1978年，Mario的孙女Miuccia Prada开始接管家族事业。Miuccia在富裕的环境中长大，虽然不是科班出身，但从小就受到家庭的耳濡目染，对于时尚行业并不陌生。但是她受命接管PRADA时，并没有足够的心理准备。直到1987年，Miuccia Prada在一次商品展览会上偶遇Patrizio Bertelli，一见钟情后坠入情网，最后成为人生的伴侣，也揭开了PRADA的新篇章。女性内心尖锐的感悟力与男性缜密清晰的逻辑思维，两者的强势互补，推动PRADA在时代前沿登峰造极。

Miuccia的设计总是带着反潮流的前卫性，善于从记忆中寻找灵感，并且始终贯穿着从自我出发的思维基点，使得她的设计总能脱颖而出。无论是高级时髦的运动服系列，70年代学生和空姐风格的“时装ABC”系列，还是90年代初清净简单的CLINICAL风格，Miuccia都通过对传统元素的加减游戏，在设计中呈现出感性可爱的风貌。仅仅一个品牌设计，还不足以释放Miuccia所有的才华和野心。1992年她推出以自己小名命名的副牌MIU MIU，在更加率性自我的空间里，发掘女人深层本色。

在PRADA的系列产品中，皮具最令人倾心。近两年来，除了经典的尼龙提包，PRADA也大力开发一些流行款式，如小型购物提包，其缤纷的颜色、易保养的帆布材质，引爆了提包的另一风潮。许多业内大师都对PRADA皮包推崇有加，Donna Karen就是黑色尼龙系列的追随者。PRADA的鞋款也往往是鞋类流行的风向标，例如方形的楦头、楔型鞋跟、金属色娃娃鞋……都是PRADA所带起的风潮。

SALVATORE FERRAGAMO （1927－，ITALY）

一代鞋王Salvatore Ferragamo自一九二七年成立同名品牌开始，虽然经历了全球经济大衰退，第二次世界大战，但是依然屹立不倒，并于今时今日成为一个历久不衰的经典时装品牌代表。 出生于意大利南部拿坡里(Naples)小镇Bonito的Salvatore Ferragamo，家中共有十四个兄弟姊妹，虽然Salvatore九岁时已辍学，由于自小已梦想成为一个鞋匠，他于十一岁便当上鞋匠学徒，并于十三岁已开设店铺，为其鞋业传奇奏出序曲。其后Salvatore前往美国加州的圣巴巴拉开办了一家补鞋店，并设计电影所用的鞋履，令他的名字开始流传于明星界。当时Salvatore更到洛杉矶大学修读人体解剖学，务求制作出完美的鞋子。

一九二三年，他在荷里活开设“Hollywood Boot Shop”，与不少有名的电影制片合作，令Salvatore Ferragamo的名字更广为人知。一九二七年Salvatore回归意大利，并在佛罗伦斯开设首间店铺。 Salvatore Ferragamo的成功在于其对产品质素的坚持，即使在生产过程机械化的今天，产品全数采用手工缝制，而且每名技术人员更只负责一个工序，令每个工序更完美。一九五一年，Salvatore Ferragamo完成了第一个时装表演。九年后，Salvatore年逝世，其妻Wanda Miletti与六名子女接手生意，将Ferragamo扩展至男女时装、手袋、丝巾、领带、香水系列等，发展成一家“Dressed From Head To Foot”的时装品牌。Ferragamo其后更发展至一个时装集团，在一九九六年取得法国时装品牌Emanuel Ungaro的控制权，一九九七年又与Bvlgari合作经营企业，发展香薰与化妆品。

一九九八年，Ferragamo更与Luxottica合作推出眼镜系列，令Ferragamo业务更多元化 。二零零二年，为了向世界杯足球赛致意，Ferragamo首次制作世界杯限量纪念商品，供足球迷们收集典藏。同年，前Armani年轻设计师Graeme Black加入了Ferragamo，令Ferragamo的时装系列亦愈趋年轻时尚，一改品牌风格，为经典的Ferragamo注入年轻活力，带来一个新开始。如二零零六年春夏系列则以海洋为题材，新装色调及设计均由轻松愉快感觉出发，营造了予人清新感觉的意境。由在美国设计电影所用的鞋履开始，Ferragamo的名字与影圈结下不解缘。

Ferragamo热衷于为世界各地之明星制作鞋履。从玛丽莲梦露，到为第一位亚洲女星章子怡及男星梁朝伟度身设计鞋款，Ferragamo的名字一直长流不息，并且往往带领潮流把企业扩展至其他地区，如于九十年代韩国经济最低迷的时候，进入了韩国市场；一九九四年大陆才刚开放，便进入中国；而一九九七年亚洲金融风暴时，更大胆进驻马来西亚。目前Ferragamo已在亚洲十五个国家拥有二百多间家店，业绩成长率更达十五巴仙。 其实，Ferragamo一直为鞋业发展及推广不遗余力。

Salvatore Ferragamo不仅希望把他对制鞋的知识与经验传承给他的家族及企业，更希望可以给世界分享他对鞋子的热忱。一九九八年，Salvatore Ferragamo便开始举办了第一届世界青年鞋款设计选拔大赛，鼓励对鞋款设计有兴趣的年轻学生，及希望藉着这个比赛，激励他们继续朝设计方向努力。

STEFANOBI SRL （1991－，ITALY）

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源于对皮鞋的热爱，StefanoBi诞生在Ferrare。自1991年创办以来，公司一直集聚着当地最优秀的工匠，他们被公司的座右铭“追求完美”深深吸引。

1996年公司被LVMH集团收购，使得这份独特的遗产在日益加剧的工业化的进程中得以幸存。自此，StefanoBi将创新性创意设计作为公司的策略。不断寻找新的材料——从最复杂的材料到高科技的材料 ，与此同时，设计师团队频频推出代表时代气息的新款式。

不论是在意大利还是在世界的其他地方，StefanoBi皮鞋被公认是意大利高级制鞋传统的代表。由于专销渠道的发展，该品牌能够在国际上最好的销售点里展示。传统与现代的珠联璧合使得StefanoBi成为男士皮鞋世界的著名品牌。

THOMAS PINK （1984－，BRITAIN）

Thomas Pink是英国衬衣制造业界的翘楚，除生产男士及女士衬衣外，也提供一系列领带与服饰用品。公司在保持英国高档制衣传统的同时也为Jermyn街带来了新的时代气息。

Thomas Pink 的品质声誉不仅来自精选的高级面料以及经久不衰的工艺水平，更来自在客户服务中精益求精的坚决动力。Thomas Pink 已经成为国际成功企业的典范，店铺遍及英国各地，包括位于Jermyn街的伦敦旗舰店，以及分布于布鲁塞尔、巴黎与都柏林各处的多家分店。而在美国的波士顿、芝加哥、达拉斯、明尼阿波利斯、旧金山、华盛顿与纽约，Thomas Pink 都拥有全球最大的衬衣专卖店，仅Madison大道一处就有575平方米的店面。我们在上海也开设了一家专卖店，以便为身处更遥远他方的顾客提供服务。此外，顾客还可以登录Thomas Pink的公司网站购买其产品。

TOD’S （1970－，ITALY）

Tod’s的成功故事就像电影情节一样，一名小伙子继承了家族生意，并引入新一代的为商之道，引领生意突破从前，迈向国际。Diego Della Valle便是这时装电影的主角。意大利藉商人Diego于七十年代继承了祖父Filippo Della Vella于一九零零年初开设的一间小型鞋厂，并把鞋厂由家族作业转型成小工业。直至今天，Tod’s不仅是一小工厂，而是一个发展至市值约达一百一十七亿欧元的国际上市皮具集团Tods S.P.A.。

Tod’s把传统及现代的设计融为一体，制作高品质、高创意及多用途的产品。Tod’s所有产品均以人手制造，而且是由一级的工匠所精制，在机械化的时尚世界中，坚持传统的步调。Tod’s每双鞋也是由三十五块皮面组成，因此非常重视在皮革显色度与厚薄裁切的一致性。一款Tod's鞋的制作过程便有超过一百个工序，这些精细而复杂的过程则十分依赖技工的经验和技术。而Tod’s在意大利Casette D'Ete拥有自家的工厂，包括制鞋工厂、皮革工厂及超过二千七百个技术研究所，令产品愈见完美。Tod's在一九七八年制造出第一双拥有一百三十三颗橡胶粒的软底“豆豆鞋”(Moccasin-gommino)，在过去二十多年间，因应各种颜色搭配，便出现过一百五十种以上的变化，而这款鞋更深受梵帝冈教宗本笃十六世（Benedict XVI）所爱戴。

Tod’s不只单调地生产皮具，二零零一年更破天荒与法拉利车行(Ferrari)合作推出一系列限量高级皮具及经典的开车鞋(Driving Shoes)。而Tod’s近期也与纽约时尚艺术大师米高罗拔斯(Michael Roberts)合作设计了一系列新鞋款，并刚于今年二月上市。Tod's十分重视是次合作，并早于零五年在米兰当代艺术空间(Padiglione d'Arte Contemprtance)展出米高的作品，令更多Tod’s的爱好者更了解这位多才多艺的艺术大师。 Michael在时尚圈颇有知名度，是一个多元化多媒体创作人，他曾为英美法等多国时尚杂志负责插画和担任摄影，更曾任英国星期日泰晤士报的时尚编辑、英国Vogue的时尚总监等，且为英美法等多国时尚杂志如“V-Magazine”及“i-D”等，负责插画和担任摄影，在时装界极尽盛名。Micahael为Tod's设计的新系列“T-logo”，是以Tod's的经典开车鞋(Gommino driving shoe)为灵感，主要采用帆布质料，以他拿手设计的图案代替Tod’s logo用于产品上。除了鞋履外，更推出了丝巾、太阳帽、pouch bag等产品，令这个系列更多元化。 踏入零六年，Tod’s会开发女装市场，并且邀请了香港藉新晋设计师Derek Lam主理，务求进一步扩充企业。

二零零四年，Tod’s这世界五大奢侈品品牌之一曾扬言，五年之内将在全球建立七十间专门店，其中二十家都将设立于中国内地的大城市，而中国将成为其销售网络投资最多的地区。二零零五年十二月，Tod’s便实践在北京国贸开设旗舰店，四年后，且看Tod’s能否如其所言，在中国开设专门店的数目将超过LV。

TRIUMPH （1886－，GERMANY）

Gottfried Spiesshofer和Michael Braun在德国创立的黛安芬，经已成功确立内衣品牌地位跨越120年。直至现在，黛安芬依然坚守为顾客缔造舒适、优质、创意和时尚产品的经营哲学，发展成绩有目共睹。今天黛安芬不但领导全球内衣市场。琳琅满目的产品，广泛畅销世界150国，销售额超过16亿美元，而且已成为亚洲首届一指的品牌超越40年，可见品牌地位傲视同侪。

此外，黛安芬在产品设计上不断创新多元化产品线，魔术文胸、T恤文胸、美肤文胸、仙乐娇系列、Fashion Style及Bee Dee少女内衣系列等，均只是黛安芬众多受市场欢迎的数个品牌例子，迎合著不同女性的需要，让他们流露嫣然风韵、绰约风姿。

1886年，黛安芬创立于德国；并于二十世纪初，在世界内衣界确立“Triumph”品牌。黛安芬以其流行的设计、精巧的做工、舒适的感觉、先进的面料，赢得了全世界女性的青睐。而涉及普通型、古典型、功能型、睡衣型、生理型、运动型等各领域、以及覆盖一百二十多个国家的行销网，更是将Triumph黛安芬的关怀送到全球每位女性的身边。

黛安芬发展史：

1886年，Gottfried Spiesshofe和Michael Braun在德国Heubach创办 Spiesshofe&Braun OHG公司。

1902年，“TRIUMPH”成为注册商标。 1926第一家海外附属机构在瑞士Zuich启业，成为公司的财务总部。

1930年，Triumph(黛安芬)发展成为欧洲境内女装主要制作商。

1953年，公司改名为Triumph INTERNATIONAL(国际黛安芬)，标志着迈向海外的发展路线。

1961年，率先采用弹性人造纤维，成立泳装部。

1966年，开设睡衣部。

1973年，黛安芬国际(香港)有限公司成为新国际总办事处。

1979年，于中国开始产品的来料加工。

1981年，开设运动服务部。

1986年，黛安芬庆祝成立一百周年。同年收购国际知名法国内衣制造商HOM。

1992-1993年，在中国成立盐城国际妇女时装有限公司和海南优美内衣有限公司。

TRUSSARDI （1910－，ITALY）

尼古拉·特鲁萨尔迪（Nicola Trussardi）在意大利是与阿玛尼、范思哲和瓦伦蒂诺等人齐名的大师，他的影响力遍及欧洲乃至世界。他只用了四分之一世纪的时间，就将米兰郊区一座中世纪小城——贝加莫的一个家庭式手套工场变成了一个豪华用品的王国,特鲁萨尔迪在很短时间内摆脱颓势，一跃成为服装界的翘楚。

1910年成立的Trussardi是国际著名的顶级意大利品牌。它的皮具设计高贵、优雅，吸引了不少白领人士的垂青。它的服装是以休闲类为主，设计风格简约、大方、飘逸，能衬托出穿着者的气质。面料以棉、麻、蚕丝为主。1910年TRUSSADI家族的第一代创始人，以皮革起家，从事皮革手套的生产，在第二次世界大战中，因为品质精良，还被指定为国家军用手套的制造厂。直到70年代，第三代的TRUSSADI大刀阔斧地将制作皮革手套的丰富经验的运用到皮件、服装、钢笔、烟斗、器皿等，使得TRUSSADI成为一个全方位的精品王国。而TRUSSADI特有的创作哲学是一种除了感官知觉的享受，更要创造你渴求拥有的欲望。TRUSSADI的皮件一直以来被视为品牌王国中的经典之作，不论是皮包或皮衣与其它品牌大不相同的就擅长为极为柔软的皮革塑型。这全归功于长久以来制作皮件的宝贵经验。而在跨世纪极简风潮中，TRUSSADI更以准确的态势抓准了「极简摩登SIMPLYCHIC」，运用黑、白、紫…等个人风格明显的颜色搭配俐落的剪裁，透过单纯的搭配，简简单单地就穿出非常都会感的摩登气质。

TRUSSADI的注册商标---灰狗头意味着领先、完美、阶级、触感，除了TRUSSADI的服装系列，追求全面占领你感官欲求的TRUSSADI还开发了T-STORE，一个充满活力的副牌，针对XY世代的都市新新人类所追随的潮流步伐开发出一系列充满爆发力的衣着服饰，运用各样特殊材质大玩花样，例如高科技的皮料、光亮如镜的CYBER漆皮、潜水衣料等，颜色上也像打翻调色盘一般地尽情挥洒鲜艳的橘、黄、蓝，还有永不退时尚的黑。 当然，人们所熟习的TRUSSADIJEANS、TRUSSADISPORT两条品牌副线，更适时地补足TRUSSADIFIRSTLINE所缺乏的休闲、运动服装。

SISLEY （1968－，FRANCE）

Sisley这名字一直是时装及美容杂志的常客。与法国高级护肤品牌Sisley完全无关，Sisley是一个创立于一九六八年的法国时装品牌。不少人以为Sisley是意大利时装集团United Colors of Benetton的副线，其实正确来说，Sisley是被Benetton Group 收购的一个品牌，并不是由Benetton Group创立的。

一九七四年， United Colors of Benetton看准Sisley的发展潜力，跨越地区到法国进行收购。当时Sisley只是一个生产牛仔系列的品牌，而直至一九八五年，Benetton Group重新为旗下品牌定位，为各品牌组成一个独立的销售部门及设计部门，最后把Sisley塑造了为今时今日的Benetton Group旗下针对年轻族群，最时尚及前卫的一个品牌。

Sisley的设计一直深受年轻一族所喜爱，由于设计既前卫又不失大体，能平衡潮流和城市生活的实际需要，反映了当今时尚女性既独立自强又不失女性魅力的特质，不少年轻的上班族均喜欢穿上Sisley，在工作范围上依然保持自我形象。

Sisley于百花齐放的时装界也能在市场上脱颖而出，每一季都能为业界带来新的冲击，令人们对其流行前卫的形象留下深刻的印象，除了是因为其令人眼前一亮，时尚、优雅而略带性感的设计，功不可没的便是Sisley每一季推出的前卫，性感及突破传统的广告。Sisley的广告一直被认为妖娆极致，是新世代的表表者，而一直为这些令人哗然的广告背后操刀的正是Sisley誉用广告设计大师Terry Richardson。Sisley采用不加修饰而直接的影像呈现，大胆强烈的平面广告振动人们的视觉神经，让人们可以去思考、去互动，令品牌形象深深印于人们脑海之中。

Sisley除了时装系列外，最近更开设了副线“Sisley Casa”，专门设计布艺用品，包括床上用品，毛巾，桌布及围裙等，把Sisley的品味带到生活每一部分。Sisley Casa拥有独立的专门店，是Benetton Group把品牌生活化的重要一步。Sisley亦开始生产大胆创新的首饰系列，并且把零五年秋冬系列“双子星幻想曲(Gemini Fantasia)”于香港作为首个亚洲发售地区。

Sisley的发展一直平步青云，即使走到比较保守的亚洲亦依然大受欢迎。Sisley在二零零二年三月于北京市场重新推出，首个形像专柜于北京庄胜崇光百货二楼开设。 当时为了配合品牌新形像的推出，Sisley更在全国范围内进行了形像大使的评选活动，并由来自太原的律师张云燕小姐当选为那年度的Sisley中国形像大使。Sisley以当地人作为形象大使，的确让品牌更能融入社群，难怪Sisley自一九九九年八月份以崭新的品牌形像在中国重新面世以来，短短数年已在全国上 海、杭州、北京、南宁等多个城市开设了二十七专柜或专门店。

UNITED COLORS OF BENETTON （1968－，ITALY）

提起意大利休闲品牌Benetton，人们总能感受到一种鲜活蓬勃的生命力。其善于捕捉潮流推陈出新，凭借其国际化、色彩丰富、活力充沛及实事求是的风格而享誉全球。

Benetton公司由Giuliana Benetton、Luciano Benetton、Gilberto Benetton、Carlo Benetton四兄妹于1965年于意大利贝卢诺注册成立。四兄妹出身贫寒，幼年父亲早逝，由于生活所迫，他们纷纷辍学就业，分别在布料店和毛衣厂当童工。穷困的生活磨砺了他们吃苦耐劳的品性，也使他们在近距离接触成衣产业中培养了灵敏的设计思维。Benetton早期的服装主要针对年轻人及儿童。担任总设计师的Giuliana用手工织制色彩鲜艳的羊毛套衫，推出的第一系列是以紫罗兰色调为主的套头衫。当时的意大利处在战败的阴霾中，民众情绪低落，Giuliana的设计则释放出欢欣鼓舞的气氛，带来一抹亮色。1968年，Benetton第一间专卖店在意大利小镇Bellano开张。在其后的十年间，Benetton在欧洲开设了超过1000间的专卖店。

Benetton的基本品牌线由United Colors Of Benetton，Sisley和012组成，产品系列遍及化妆品、玩具、泳装、眼镜、表、文具、内衣、鞋、居家用品等。Benetton的服装多为天然纤维如羊绒、羊毛、安哥拉毛面料，设计随意有趣，剪裁易于穿着。Benetton常从各地民族风情中汲取灵感，北欧风格的童装，地中海及南美的亮艳元素都是国际化的体现。最值得一提的是用色彩诉说时尚主张和进行无界限沟通的United Colors Of Benetton系列。设计师们认为色彩与数字可以摒除地区、种族、语言之隔，而这一系列的服装不仅洋溢着五颜六色散发出的欢沁愉悦，且传达和平共存的主张，道出Benetton精神灵魂所在。他们试图超越性、社会等级及国别而反映一种生活的哲理，以社会或世界时事做论点，如种族歧视、爱滋病、环境保护、生命或死亡等，前卫激进，引来不少保守人士的批伐，也得到了联合国等组织的表彰。

加之成功的经营，Benetton公司已成为发展最快的品牌之一，目前在全世界100多个国家开设的专营商店已达4000多家。

VALENTINO （1960－，ITALY）

说起Valentino，人们自然会感受到这个名字所具有的罗马贵族气息。它代表的是一种宫廷式的奢华，高调之中却隐藏深邃的冷静。

Valentino Garavani 1932年出生在意大利北部的Voghera，幼年起便渐渐展露出众的艺术天赋和审美情趣。50年代末，年轻气盛的Valentino从法国巴黎回到意大利的罗马，开始独自创业。1960年成立了Valentino品牌公司。创业初期，他便深切地体会到行业竞争的残酷，甚至一度挣扎在担忧被同行淘汰的境地中。但正如他自己所说：“或许就是在那种环境里，我慢慢养成了耐心与谦虚的性格。”经历挫折后，Valentino变得更加理智成熟，潜心将自创的品牌推进到奢侈品的行列中。

荣誉印证着奋斗的历史，1965年，Valentino被《Women’s Wear Daily》誉为"罗马最富明星色彩的设计师"，其后在1967年又荣获“时尚界的奥斯卡奖”——Neiman Marcus Award。Valentino在意大利语中意为“情圣”，这个名字仿佛昭示着这一品牌从诞生之日起，即与高贵雍容的名媛丽人结下了不解之缘。

柔软贴身的丝质面料和光鲜华贵的亮缎布绸，加之合身的剪裁及融洽的整体配搭，舒展了名流淑女们梦寐以求的优雅风韵，赢得了杰奎琳.肯尼迪、玛格丽特公主，美国前“第一夫人”南希.里根以及当红女星Julia Roberts、Nicole Kidman、Liz Hurley的青睐，她们甚至被贯上“Val’s Gals（Valentino的女人）”的称号。成为上流社会社交生活的制造者，是Valentino成功的一大原因。

他深信高级时装不但需要有能力欣赏的人，更需要有财力欣赏的人。他与众多名流交往甚笃，并且毫不掩饰地说道：“我就是专为有钱人做衣服的人。"

Valentino许多标志性的设计在服装界有着重大意义。标准色Simple Red的采用，以浓烈而华贵的霸气震慑人心；那极至优雅V型剪裁时装，更是让人折服在这种纯粹和完美的创意之中。Valentino Garavani的传奇被公认为“意大利制造”的标记，他的品牌战略和创意一度推动全球时尚界进入新的水平，显示出胜人一筹的帝将雄风。

VERA WANG （1990－，USA）

 近年不少华裔时装设计师扬威世界时装舞台，Vera Wang(王薇薇)亦是当中举足轻重的代表人物。Vera出生于纽约曼哈顿，年少时曾多次获得青少年花式溜冰冠军，一心成为世界溜冰皇后的她在十九岁那年因未能获选入国家队，而与家人到巴黎留学，这亦把Vera由冰上舞台带到时装舞台。由于受讲究衣着品味的母亲所熏陶，Vera于巴黎留学时渐渐对时装设计产生了浓厚的兴趣，回到纽约后，更决定报考时装设计学校，可是Vera遭到父亲的反对，因此没有接受过正规时装训练。大学时，Vera在纽约YSL专柜打工，因而认识<>编辑并被引荐到成为实习生。 由于天资聪敏，Vera很快便晋升为时装编辑，成为Vogue有史以来最年轻的编辑之一，并于八七年成为世界著名时装品牌Ralph Lauren Polo担任设计总监。

一九八九年，Vera与高尔夫球商Arthur Becker结婚。那时Vera由于找遍美国各大婚纱店，也未能选出一件令她满意的婚纱，便决定亲自设计，而那些名流政商的宾客们对她设计的婚纱更赞不绝口。经此一役， Vera于翌年便在曼哈顿Carlyle Hotel开设了第一间自己的婚纱专门店，建立她的婚纱王国，并于九五于纽约麦迪逊广场(Madison Square)开设其婚礼旗舰店，提供各式各样的婚纱及婚礼用品。

由于她的设计既时尚，优雅又不减婚姻的尊贵，她的设计逐渐在上流社会扬名，不少明星名流也穿上其婚纱步上人生的重要时刻，当中包括莎朗史东(Sharon Stone)及珍妮花露柏丝(Jennifer Lopez)。除了设计婚纱外，Vera亦开始设计其他产品，包括礼服，时装，香水，以至结婚请帖。她设计的礼服更成为荷李活明星们的热选，碧咸嫂Victoria Beckham，影后查理丝花朗(Charlize Theron)及奥马花曼(Uma Thurman)等，均对Vera十分爱戴。

而在刚结束的二零零六奥斯卡颁奖典礼(2006 Oscar Award)，不少女星均穿上Vera的设计，当中包括《断背山》（ Brokeback Mountain）的女配角Michelle Williams及Keira Knightley。

另外，Vera与意大利公司Giuseppe Zanotti推出了鞋履，并在最近推出了瑰丽护肤系列，及与Wedgwood合作餐瓷与水晶，进驻家居，还为檀香山Halekulani酒店设计套房，把产品及设计范围加以扩展。 Vera刚于零五年的美国服装设计师协会时尚大奖（CFDA Fashion Awards）中成为首位获得“年度女装设计师”奖的华裔人士，足以显示其在美国时装界举足轻重的地位。

同时，Vera更被美国权威杂志《新闻周刊》(Newsweek)选为全球十五位最有权势的女性之一，可见Vera于世界的影响力。Vera 于零五年十一月便亲自把她设计的婚纱带到了位于上海香格里拉大酒店二座的The Perfect Wedding婚礼精品店，并在上海荣获了年度中国时装设计师，正式进军中国市场，衣锦荣归。

VERSACE （1978－，FRANCE）

在欧洲一线服装品牌中，意大利的VERSACE无疑是一面散发着奢华艳光的鲜亮旗帜。它代表着服装的先锋文化， 用强烈的美感诠释着来自意大利南部的浓郁人文情愫。缔造这一品牌的设计师范思哲终其一生对时尚之美孜孜 不倦，被誉为世界上最伟大的时装设计师之一。

1946年12月2日，范思哲出生在意大利南部港市勒佐 卡拉布里亚。幼年的他在从事裁缝工作的母亲身边耳濡目染，不断吸取成衣设计的理论和实践技巧，九岁时他 就在母亲的帮助下完成了处女作——一款丝绒单肩礼服。1972年，他受邀为Lucca的Florentine Flowers制衣 厂工作，年仅26岁的他开始拓展自己的时尚帝国，于1978年首次举行个人时装发布会。

范思哲的哥哥圣.范思哲和妹妹多纳泰拉.范思哲一直 是他事业上的黄金拍档。哥哥在理财上的细心稳妥和妹妹在公关管理工作中的灵活干练，为公司的长盛不衰作 出了卓越的贡献。在激烈的商战中，范思哲经常采用闪电行动来适应市场变化。他能在最短的时间内形成判断 、组织设计和生产销售，曾创下在五周内完成设计、制造和运输上市全过程的记录。

范思哲的设计强调古典宫廷的华丽奢艳元素，线条飘 逸流畅，色彩明快亮丽，略带招摇动感却不失矜贵气质，用高贵豪华的面料，在不规则的几何缝剪方式中体现 衣料与身段的相得益彰。他对美的追求在其logo——巴洛克式的镀金“美杜莎”（蛇发魔女）上得到充分体现 ，代表一种致命的诱惑力。

范思哲的主要对象是皇室贵族和明星，他为无数巨星 设计过的华服都是时尚圈内备受推崇之作。戴安娜钟爱的蓝绸单肩晚装，Nicole Kidman出席奥斯卡颁奖典礼 时的金色套服，史泰龙身上深蓝色西服与牙白色衬衣的和谐搭配，都出自他的巧夺设计。范思哲十分重视名模 对品牌内涵的诠释作用。80年代，他开始在模特界进行造星运动，Naomi Campbell、Kate Moss等T台红人正是 其一手扶植的。

除时装外，范思哲的产品已渗透到了生活的各个领域 。虽然他于1997年在美国遭到枪杀，但其多元化的品牌，如Atelier Versace、Versus、V2 by Versace、 Versace Coutoure Ruffo，仍在时装界延续着叱咤风云的神话。

VICTORIA’S SECRET （1972－，USA）

总裁：格里丝·尼古（Grace Nichols)

品牌线：维多利亚秘密 Victoria’s Secret

品类：女士内衣、睡衣及各种配套服装、豪华短裤、相关书籍；

标志产品：圣诞梦幻、第二层皮肤缎面(Second Skin Satin)、性感形体服、完美外形文胸产品、T恤式文胸等。

品牌传奇：

每分钟销量达600件的内衣品牌---维多利亚秘密 "维多利亚的秘密”是美国顶级内衣品牌，完美的奢华感成就了女人的品味、挑剔与自我坚持，从布料质感到剪裁线条帮助女人由内而外地演绎出最细致的自我风情。或高贵典雅、或性感神秘、或甜美可人，充分展现女人多彩幻变风韵。

维多利亚秘密：

自成立那天起，公司的名字就一直成为了魅力、罗曼蒂克、纵容及女式内衣的代名词。该公司每天每分钟内衣的销量达600多件。

公司产品部开发相当广泛的产品范围：从女式内衣到相关衣物，并针对不同的款式都有其不同的专业书籍。它们在各地的出版均探讨了用合适的外衣配穿女式内衣的内容，而其“圣诞梦幻”产品部分则负责在特定场合下所穿的内衣问题。

维多利亚秘密公司所生产出的最漂亮的、最具浪漫情调的女式内衣，达到难以忘怀的销售记录，这也再次证明女人仍在追求那种能够提高性感与富裕感的知己服装。

YVES SAINT LAURENT （1962－，FRANCE）

Yves Saint Laurent (圣罗兰)在1936年生于北非的法国殖民地阿尔及利亚(Algeria)。孩童时已随家人移民法国。由于在学校内受欺凌歧视，Yves Saint Laurent只好在家以绘画和设计衣裙为乐。十七岁时只身走到巴黎，报读时装学校“Chambre Syndicale de la Haute Couture School”。后来他参加了一个时装设计比赛并获奖，席间其中一位评判是时装杂志《Vogue》的老板。他欣赏Yves Saint Laurent的才华，刊登他得奖的时装草图 (图一)，并把他介绍给时装界钜子Christian Dior，成为Dior的助手。

在这段助手岁月里，Yves Saint Laurent为Christian Dior贡献了不少上佳设计。甚至Christian Dior也说1957年他那个时装系列中的三十款衣裙，也是根据Yves Saint Laurent的设计而来的。发表了1957年的这个系列后，Christian Dior旋即逝世，Yves Saint Laurent成为Christian Dior的掌舵人。当时他只得二十一岁。

1957年至1960年期间，Yves Saint Laurent共发表了六个时装系列，当中不乏经典佳作。1960年，Yves Saint Laurent去了服兵役，不久即因情绪崩溃而退役。可是，Dior的总设计师一职已旁落他人。于是，1961年，Yves Saint Laurent控告Dior公司，最后胜诉并获得四万八千英磅赔偿。1962年，他利用这笔金钱与朋友Pierre Berge合资开设时装公司，Yves Saint Laurent这个品牌正式诞生。接下来的一切，便就是时装史 (The rest is fashion history)。Yves Saint Laurent迸发出的每个设计概念，都突破时代，成为照亮时装史的经典。你大可在任何一本讲现代时装的书里找到注解。

1965年，Yves Saint Laurent以现代艺术家Mondrian的几何彩色图案造裙；1966年，设计了名为“Smoking”的礼服(Tuxedo)，从此“Smoking jacket”成为礼服的另一代名词；同年，他在巴黎开设了第一间Rive Gauche店，成为首位开立成衣店的订制服师傅 (Couturier)。1980年，有向法国鬼才诗人导演尚．高克多(Jean Cocteau)致敬的系列，在一件短褛的背后绣了尚．高克多的诗句，浪漫流丽。

Y-3 （2001－，GERMANY）

2001年Adidas与Yamamoto开始合作。从那个时候起,作为Adidas for Yohji Yamamoto，Adidas负责鞋类的设计以外， Yohji Yamamoto负责 Femme/Homme 的设计。

在 Yohji Yamamoto与Adidas的相互信赖的合作基础上，2002年吸收了双方特长的崭新品牌Y-3诞生了。

完全不同的两个品牌，以对时尚的不同感性，对运动品牌的不同看法，加上在工艺上的技巧、面向未来的新一代运动时尚品牌服装产生了。双方在创作上最根本的视觉要求是一致的，再加上非常亲密的协作关系，所以才使得这样的想法得以实现。

在两个公司的合作关系上来讲，Adidas for Yohji Yamamoto是向一个完整的商品结构在发展， 因为是由Yohji Yamamoto设计的Adidas Sports Style，所以才会有 Y-3的牢固地位的产生。

在公司的管理结构上来讲，Adidas 的Sports Style Division由 Y-3的集团公司来进行运营管理。设计方面，山本耀司作为Adidas Sports Style　Division的设计总监， Adidas的集团公司的艺术总监Michel Michalsky作为Adidas与Yohji Yamamoto设计工作室的联络负责人。

在东京的Yohji Yamamoto总公司与德国Herzogenaurach手下的 Adidas总公司分别设有 Y-3的设计工作室，双方的设计人员紧密配合，在无数次的交流中决定最终的设计方案。

在这样的混合体中，可以称得上是运动鞋的元祖的Adidas与时尚界的设计巨匠Yohji Yamamoto以他们各自在专业上的知识与技巧的融合，得出了现在的Y-3。

ERMENEGILDO ZEGNA （1980－，ITALY）

历史

杰尼亚一直是世界男装潮流的领导者。它年产2,000,000米纺织面料,500,000套服装, 1,500,000多件运动装和1,700,000件各式服装配件。杰尼亚在全球有超过5,000名员工，2003年的收入达到了6.01亿欧元，其中的85％来自成衣及服饰配件，15％来自纺织面料，所有的销售中出口比率占86％。

1892年Ermenegildo Zegna出生，1910年Lanificio Zegna （杰尼亚羊毛工厂）在Biella Trivero建立。1960 杰尼亚的两个儿子Angelo Zegna和Aldo Zegna继承其父业。他们领导公司向成衣市场进军, 并把男式服装的发展路线定位在世界顶级男装市场, 接着公司又逐步开发了针织, 配饰和运动装系列。至2003年，杰尼亚已拥有了392个各式的销售点（Ermenegildo Zegna和Zegna Sport）分布在世界各地，其中有142家是集团直接管理的。

1972年 开创“量身定制”服务

1980年于米兰开设了第一家专卖店。1993年杰尼亚家族的新一代领导者建造了Oasi Zenga (杰尼亚绿洲), 它是一个沿着杰尼亚全景公路不断延伸, 周围环绕着高山的区域, 它让参观者能够更为直观地去感受并了解杰尼亚源远流长的文化氛围。

2000年Zegna 并不仅仅局限于时尚行业，同时也十分关注其他的行业，其中重要的一项就是对生态质量以及环境保护的改善。集团在该年创建了杰尼亚基金会。今天，集团仍是家族产业, 现由家族第四代的成员掌管, 他们分别是: Ermenegildo， Paolo, Anna, Benedetta, Laura和Renata Zegna。

杰尼亚于1991年在北京王府饭店开设了其在中国的第一家专卖店，同时它也是进驻王府的第一家自己经营专卖店的外国品牌。今天，杰尼亚集团在中国已拥有了43家杰尼亚店，1家Zegna Sport店，及2家Zenga皮具专柜。

当Ermenegildo Zegna在1910年意大利Trivero (Biella)创立Lanificio时，他的战略眼光十分明确，至今还成为集团生意的主要策略：

制作男装面料的顶级质量

直接在世界最好原料产地挑选原材料

为了有效满足顾客的需求，永无止境地追求产品革新

完美结合传统手工艺和先进科技研究。

这个策略立即被证明是有远见的，而且十分到位。由于他的顶级面料，到1938年Ermenegildo Zegna不仅打败了英国——当时世界面料生产的领导者——他还在40个国家开拓了他的市场。

同年，比竞争者领先的是，Ermenegildo Zegna决定在每卷布上放上他的名字。这个传统也被保留下来，当然有时候采取了一些新的形式。就像在Vellus Aureum这款极其精细的布料中，顾客的名字和品牌名一起出现。

杰尼亚为为数不多的尊贵客人提供获得“Vellus Aureum”大奖的世界顶级纤细羊毛，特殊定制面料系列，这类面料采用世界上最精美的超细羊毛纤维制成。这些经过精挑细选的纤维参加了杰尼亚在澳大利亚，新西兰，阿根廷和南美洲这些盛产世界顶级羊毛的国家组织的最顶级的比赛。

杰尼亚Vellus Aureum奖项设立于2002年，旨在加强杰尼亚作为超细羊毛和最好的粗纤维买家的世界领先地位。杰尼亚40多年来不仅是质量最好的天然原材料的主要买家之一（从澳大利亚购买超细羊毛，从中国购买喀什米尔羊毛，从秘鲁购买小羊驼，从南美购买马海毛），公司更是生产商最强有力的推动者，而通过1961年在澳大利亚设立的各种奖项，公司也积极帮助生产商不断提高他们的生产质量。

选择面料的自由Ermenegildo Zegna一百年的传统与声望的根源来自于其面料。量身定制系列提供超过350种传统面料与120多种季节性织物，其色调与图案都紧跟时尚潮流。您既可选择豪华精致的面料，例如纯羊绒与纯羊毛，也可选择我们特有的面料，如High Performance、Trofeo和15milmil15，以及其它创新的纤维组合，比如Cashco——一种棉与羊绒的混纺面料，其含有的珍贵材料交织在一起营造出一种颇具成熟感的迷人魁力。我们的面料都是天然纤维制成，保证穿着柔软舒适，但同时又保持高雅挺刮，彰显杰尼亚品牌惯有的风范。

选择款式的自由

我们的量身定制服务给您自由选择不同的剪裁方式与式样风格的机会，所有备选方案都时尚新潮，并经常得到更新。我们的目标是迎合最变化多端与最讲究的口味,可以是单排扣或双排扣，或是穿着紧身或宽松，肩部形状自然或轮廓较清晰。或许您偏爱裤子带双褶、单褶或无褶，不管您口味如何，我们都有一款式样适合您。您选定的式样将成为您的量身定做套装的基础。它所提供的搭配最配合您身材，并满足您的特别需求。实际的试穿是本服务的关键部分，它保证了完成后服装将在所有方面都匀称协调、完美合身。

选择细部的自由

仅仅选择式样、面料、图案与色彩还不够。服装的规格可以细致到每一个细节，因为只有细节才能展示一个人的真实风格。根据Ermenegildo Zegna的量身定制服务，您有机会决定服装细节，例如衬里与纽扣的颜色及是否在袖子上缝制可用扣眼等。您也能选择上衣与长裤上口袋的数目与剪裁方式，及它们是否有开衩。这些细节的选定保证您的服装真正是独一无二的，且绝对仅为您一人所拥有。

个人服务在一次私密的会面中，我们经验丰富的销售助理或量身定制专家会与您讨论您的服装需求。他们将帮助您选择最佳合身式样、款式与面料以配合您生活方式的需求。在您选定您中意的面料与图案之后，您将受邀参加一次试穿，其间所有必要的身体尺寸都会被记录下以保证合身度准确。只需几个星期您的服装就大功告成。待其送抵店铺之后，您的销售助理将安排与您再次会面，以确认服装合身。所有这些都将在轻松的氛围中进行，其间您的每个愿望都将一一得到满足。

SU MISURA的世界Su Misura是Ermenegildo Zegna提供的量身定制服务。该项服务专为缝制迎合您个人品味的独特服装而设计。它使您能选择自己喜爱式样的套装、上衣、长裤、晚礼服、衬衫、领带或外套，其面料也是经过您挑选后指定的世界最佳面料。您的个人选择，加上精确的测量尺寸，将决定每件服装的细部样式与最后的外观。

Ermenegildo Zegna向您提供的这套品质与价值的非凡组合，其效果绝对经典可靠，这是因为其创意、款式、创新的技术、生产经验与国际性的分布都是出类拔萃的。

 SU MISURA体验

使量身定制服务所提供的套装特殊别致的关键因素在于精心的缝制工艺。每套服装在其生产过程中都要被检查数次，每个细节无一不经过精心检查以确认没有任何瑕疵。在服装开始成形的过程中会经常对其进行熨烫，以确保最后结果绝对完美。所有的衬里与镶嵌物都由天然面料制成，例如棉、马毛和丝。这就保证我们所生产的上衣异常的柔软。末了的几道工序都是纯手工完成，包括最后一次服装熨烫。最后，在服装内缝入一块印有您姓名的标签使其个性化,从今以后这件服装就为您所独有。

此次杰尼亚手工制作演示展区专门邀请到从意大利亲临活动现场的资深的手工裁缝和制鞋工匠，给来宾作现场演示。他们的一针一线制成了杰尼亚独一无二的高品质的精品！

杰尼亚力图带给客户最好的纺织品、剪裁和细节，以及最重要的服务。从精良的做工工艺上就可见一斑。