一般观鸟爱好者最常用的武器就是一架手持双筒镜，但是随着发烧程度的加深，希望能看清更远的鸟，比如水鸟，或者希望看到更多的细节，那么就需要购买一架单筒观鸟镜了。市面上销售的单筒很多，但是不一定适合观鸟，下面我结合自己对望远镜的理解和观鸟的理解谈谈如果选购一款合适的单筒观鸟镜，鉴于水平有限，如有不当之处请大家谅解。

注意事项

物镜口径

目镜

镀膜

调焦

品牌（建议选择大些的进口品牌如美国博士能、美国TASCO）

步骤/方法

1.光学类型：市面上能看到很多类型的单筒望远镜，但适合看鸟的却并不多。首先要排除是反射式望远镜，比如牛顿式，人必须在镜筒的侧面观测，而且成的像是倒像。折反式望远镜也不太适合看鸟，因为它的焦距特别长，放大倍数太高。而且主镜和副镜都镀银，会导致光线损失和颜色偏黄，另外副镜还能引起入射光线的衍射导致清晰度下降。所以一般来说观鸟单筒基本都是折射式，口径太大、焦距太长的单筒并不适合看鸟，所以目前我们能看到的主流观鸟单筒镜都是100毫米以下口径的短焦折射镜

2.物镜口径：一般建议观鸟单筒镜的口径在50~90毫米，口径与望远镜的体积、重量、倍数密切相关。太小的口径会导致望远镜的有效倍数太低，起不到精细观测的作用，太大的口径则意味着较大的体积和重量，对鸟人来说背个大家伙爬山涉水可不是件轻松的事。目前主流观鸟镜的口径都在80毫米左右，对于不那么狂热的鸟人（比如我），出门喜欢带一个55毫米的小口径观鸟镜，对于女性观鸟爱好者来说50-65之间的口径不会造成体力的负担，配套的三脚架和云台也可以轻便些。

3.物镜材料：一般的观鸟镜物镜会采用普通光学玻璃制造，高档的观鸟镜物镜会采用ED玻璃制造，顶级的观鸟镜物镜会采用萤石制造。ED玻璃和萤石的毛坯价格昂贵，而且加工成品率低，所以售价也很贵。从光学品质上说，ED玻璃色散系数低，萤石的色散系数更低，越低的色散系数意味着从物点发出的不同波长的光最后都更加汇聚到像点上去。从视觉感官上会发觉图象几乎没有彩色边缘，清晰度和对比度都极高。

4.物镜结构：最常见的物镜采用双胶合结构，就是把两片不同折射率的玻璃胶合在一起，以获得消色差的效果。优质物镜会采用双分离结构，就是把两片不同折射率的镜片适当的分离，和双胶合结构比可以增加两个变量（中间镜片的曲率和镜片间距），以获得更好的像差矫正效果。更好的物镜则采用三分离结构，也就是采用三片分离式镜片，不过这样的结构似乎用在顶级折射天文望远镜上比较多，用在观鸟单筒镜上的非常罕见。

5.目镜的三个参数：出瞳距离——眼睛离最后一片目镜镜片的可以看清整个视场的最大距离，一般来说在15-20毫米之间比较合适，太小必须眼睛贴在目镜后才能看清整个视野，太远又容易出现黑影。视场——这里的视场不是指望远镜的视场大小，而是指目镜的，50~60度的视场会获得令人满意的效果，望远镜的视场=目镜的视场/望远镜的倍数。焦距——这是一个非常重要的参数，因为望远镜的倍数=物镜焦距/目镜焦距，选择不同焦距的目镜可以组合出不同的倍数。（关于倍数：观鸟活动往往都是在白天进行的，受光照影响比较大。如果是阴天，倍数不能太大，否则出瞳直径太小，成像昏暗。如果阳光充足大气通透，倍数可以适当大些，但是在太大的倍数下成像因大气密度波动造成光线折射，反而导致影象模糊。一般常用的倍数在20-60倍之间）

6.镀膜：优质镀膜不但可以提高成像亮度，还可以改善图象的颜色还原性，减少耀斑和眩光，有助于看到明亮清晰的像。最好的镀膜会在镜片的所有空气接触面上都镀上低反射率的多层膜。传统的机型会镀上比较简单的蓝色增透膜。一些垃圾机型则会镀上闪闪发光的红膜，这样的望远镜千万不要购买（靠红膜来吸引顾客的产品不会是一个严谨之作，除了镀膜其它地方也值得怀疑）

7.镜身材料：顶级机型会采用铝镁合金来制造镜身，牢靠轻便，当然价格不菲。还有些机型会采用复合材料来制造，我一般更相信金属的持久性，毕竟经过了时间的考验。这些新材料的寿命到底有多久，还有时间的检验。常见的机身都是用铝合金制造的，既便宜又牢靠，看在价格的份上，就不必在意重量比铝镁合金重了那么一点点了。还有很多的镜身采用塑料制造，或者是用薄铁皮卷成，价格更便宜，但是寿命就更低了，不建议购买

8.充氮防水：这是一项非常普及的技术，在密封的望远镜内部空腔中注入干燥清洁的氮气，防止望远镜内部起雾长霉和灰尘水份的侵入，可适应气候多变的野外环境。大大提高望远镜的使用寿命。现在一些高档机型已经开始采用大分子量、低流失性、高稳定性的氩气作为望远镜内部填充气，当然成本上会比氮气更高。

9.重心位置：一架好的望远镜，重心位置最好能在连接快装板的位置，这样当改变单筒望远镜指向的时候，会非常轻松。有时外观设计必须服从光学设计，导致重心偏离，就需要用一个重心滑块这样的小配件来矫正重心位置。

10.调焦：建议采用内调焦的单筒作为观鸟镜，因为这种结构的望远镜调焦的时候物镜

和目镜都是固定不动的，移动的只是望远镜内部的一个负透镜，这种结构的好处是可以实现更高的密闭性。另外调焦的手感非常重要，太松的阻尼会轻易滑过清晰点，太紧的阻尼会让手指疲劳。忽紧忽松的阻尼可以让你抓狂，仿佛在坐翘翘板，无法找到平衡点。高档机型的单筒观鸟镜会带两个调焦轮，一个粗调一个精调，让调焦能兼顾速度和精度。调焦轮的位置也有一定的讲究，一般来说人的右手会更灵活，所以最好选择调焦轮在右侧的单筒镜。

11.瞄准孔：类似天文望远镜的寻星镜。为了简单易用，有些观鸟单筒镜在侧面带一个小空心圆筒，在观测前可以预先瞄准一下观测目标，这样通过目镜就很容易找到目标了。比如SWAROVSKI的ATS80和国产80观鸟镜。ZEISS的单筒是在伸缩遮光罩（这个装置既能让单筒观鸟镜获得较短的携行长度，也能在观测的时候屏蔽杂光提高成像的对比度）带一个瞄准槽。LEICA的单筒也是在伸缩遮光罩带一个瞄准线。虽然是很细微的设计，但是却能大大提高观测的方便性。在没有辅助瞄准装置的单筒镜上可加装一个红点瞄准镜，用橡皮筋固定，也是一个不错的权宜之计。

12. 斜筒VS直筒：一般建议选斜筒作为观鸟镜，因为平视的时候用斜筒观测，人的脖子感觉是最舒适的。如果用直筒，必须把三脚架伸到更高的位置才能够得着眼睛，这会降低三脚架的稳定性。不过直筒比较适合连接小数码拍鸟，因为视线和望远镜的指向是一致的。

13.三脚架和云台：三脚架和云台是很多新手比较容易忽视的问题，一般人往往不舍得在三脚架和云台上花钱。轻便牢靠的三脚架是非常重要的，轻便可以减少野外跋涉时的负担，牢靠可以提高高倍观测时的稳定性。如果经济许可，碳素三脚架是很不错的选择。一些价格低廉的国产铝合金三脚架也有不错的表现。观鸟望远镜一般是不适合使用球台的，一是无法保证单筒的中心剖面能始终和地面垂直，二是改变望远镜的指向不是很方便。建议选择单柄控制左右和俯仰的摄像云台，操作最简单。单柄最好在云台的左侧，这样使用望远镜的时候左手握单柄控制望远镜指向，右手放在调焦轮上随时调焦，非常方便。云台最好选择好质量的，用太旷太涩太紧的云台在改变单筒镜指向时会比较挠心

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